View Full Version : учимся фотографировать
когда-то при союзе были везде фотоклубы, собственно и сейчас во многих городах они есть.... а вот у нас научиться фотографировать, обсудить работы, поделиться опытом.... собственно и негде (по крайней мере я, когда в свое время решил научиться, ничего не нашел)...
посему предлагаю тут делиться опытом, обмениваться информацией, кидать интересные статьи...
как стать фотографом
эксклюзивная методика от дмитрия константинова.
этап 1
утром, до завтрака, выпиваете бутылку шампанского. для куражу, и вообще в ознаменование начала новой жизни.
этап 2
берете в правую руку ножницы для работы по металлу. ищете шнур телевизионной антенны. отрезаете шнур в местах погружения в телевизор и в распределительный щит. полученный в результате этого действия отрезок шнура выбросываете в окно.
этап 3
обманом или через самовнушение убеждаете себя в появлении вашего нового хобби (увлечения, страсти): коллекционирование книжек и фотоальбомов о фотографии на русском и пр. языках. всех подряд.
этап 4
полностью исключаете чтение какой-либо не фотографической литературы. на кухне, в туалете, спальне и прочих местах дислокации вашего организма равномерно распределить литературу о фотографии и фотоальбомы. по прошествии некоторого времени в результате возникновения информационного голода чтение любой фотолитературы и периодики станет для вас процессом легким и увлекательным.
одни и те же книжки следует читать по многу раз.
этап 5
постоянно тренируйте взгляд. чем бы вы ни занимались - ищите фотографичные сюжеты и ракурсы. не отвлекайтесь на ерунду. занимаетесь этим весь период бодрствования. дома, в дороге, на работе, во время отдыха, занимаясь сексом, прогуливая собаку, в общем всегда.
если ваше внимание рассеяно и вы забываете о фотографии, сделайте себе напоминалку. напоминалку легко изготовить из хорошо подпружиненной бельевой прищепки. берете прищепку, пишете на ней фломастером слово "фотография" и цепляете ее на любое прикрытое одеждой чувствительное место своего организма.
как только видите что-то достойное запечатления (предмет, натюрморт, пейзаж, лицо, жанровую сценку, любопытную фактуру и пр.), вслух или про себя говорите волшебное слово "чик".
сразу после произнесения заветного слова произносите вторую часть магической формулы, фразу: "а нахрена?". после этого закрываете глаза, открываете разум и стараетесь воспринять разлитое в окружающем пространстве сакраментальное знание.
Ну а теперь серьезней.
Роджер Хикс (г. Монконтур, Франция)
Развитие собственного стиля фотографий
Существует три этапа в становлении фотографа. Первый — когда мы начинаем снимать навскидку простой камерой: если кто-нибудь просит нас сделать снимок, мы говорим: "Конечно — если получится..."
Второй этап — Серьёзное Отношение К Фотографии. Вопрос больше не стоит: снимок получится. Уверенность в себе растёт скачками и прыжками; мы становимся самоуверенными до самонадеянности. Если кто-нибудь просит нас сделать снимок или даже специально сфотографировать какое-либо событие, даже свадьбу, мы просто говорим: "Конечно".
Затем приходит третий этап. Отчасти мы усваиваем верность закона Сода: всё, что может испортиться, портится, и всё, что не может, просто ждёт удачной возможности. Отчасти также возрастают наши стандарты. Мы узнаём, что даже при использовании наилучшего оборудования и всего нашего умения некоторые снимки нас разочаруют. Они могут быть удовлетворительными технически; возможно, на ранних этапах нашей фотографической карьеры мы бы оценивали их как превосходные; но они нам не нравятся. Если кто-нибудь просит нас сделать снимок и мы не можем отговориться от этого, мы говорим: "Конечно — если получится…" Это именно тот этап, когда, достаточно парадоксально, мы скорее всего придём к собственному стилю, узнаваемому и уважаемому другими фотографами.
Большая опасность для любителя — застрять где-то на втором этапе, этапе чрезмерной самоуверенности. Как ни странно, для профессионалов это вовсе не является такой проблемой. Профессионал всегда предохраняется от неудач (механических и лабораторных), имея запасное оборудование для своего запасного оборудования, делая множество дублей и осознавая, что некоторые вещи просто придётся переснимать. Фотографии не являются вопросом; до тех пор пока они технически совершенны, это всё, что нужно клиенту. И только на самой вершине профессиональной лестницы — как и для любителя — существует это странное дополнительное измерение — эстетическая привлекательность.
Так почему же эта вторая стадия столь опасна? Очень просто: потому что очень легко перестать учиться, попытаться упорядочить всё то, что мы знаем, и притвориться, что это всё, что нужно знать. С эстетической точки зрения это прямой путь к банальности и формализму в работе, с технической — искушает представлением, что в фотографии нет прогресса.
Парадоксально и то, что на этом этапе мы наиболее подвержены дезориентирующим советам. Если только мы не по-настоящему самонадеянны, мы не думаем, что знаем всё. Мы просто думаем, что мы знаем достаточно, чтобы понимать всё, что читаем или слышим, и иметь собственное мнение по этому поводу. Очень легко соглашаться с теми, кто делает такие же снимки, как и мы, и чьи мнения созвучны нашему, но чьи фотографии ощутимо лучше. И очень легко очернять советы, которые могли бы нам помочь, но которые мы не желаем слышать.
С той же лёгкостью можно доводить до предела противоположные точки зрения. Некоторые фотографы так любят всё новое, что их работы преходящи, легковесны и нередко глубоко вторичны: они слишком сильно хотят учиться у других и слишком готовы отвергать направления, которые бы предпочли действительно оригинальные и самобытные фотографы. А некоторые так погрязают в своих собственных стенах, что отказываются поверить (например), что llford выпустил хоть одну приличную плёнку со времён FP3, и считают, что апогеем кодаковского производства была плёнка Super-XX Pan.
Так как же, в таком случае, нам выбрать Средний путь? Как нам придерживаться самых высоких стандартов, не прекращая работать над как техническим, так и эстетическим улучшением нашей фотографии, не теряясь, с одной стороны, в пустой (и формальной) технике, а с другой — во всё углубляющейся колее избитых композиций и ограниченного выбора сюжетов? Или, иначе, как нам не допустить, чтобы мы были как лист унесены ветром преобладающей фотомоды или укатились шариком по желобкам только что прочитанной книги или журнала?
Один ответ, разумеется, в том, что нам это не нужно. Фотография для фотолюбителя — удовольствие; это отдых. Если вы наслаждаетесь тем, что делали всегда, и так, как делали это всегда, всё в порядке. Один из самых успешных (и счастливейших) фотолюбителей из тех, кого я знаю, именно такой. У него образцовая техника; объекты его портретов (он в основном фотографирует портреты) всегда радостны; и хотя над ним и насмехаются те, кто описывает его работы как "типичную фото-клубщину", большинство насмешников и близко не достигают его уровня фотомастерства. У него есть собственный стиль, и он счастлив.
Последователи моды и те, на чью работу влияет книга, которую они прочитали последней (выставка, на которую они сходили последней; журнальная статья, которую они прочитали последней), вряд ли счастливы. Каждый, кто постоянно ищет что-то новое, несчастлив почти по определению, а последователи моды обычно делают неизбежно вторичные работы, а не что-то действительно оригинальное.
Неожиданно близко к последователям моды стоят те, кто слишком упорно стремится сформировать собственный узнаваемый стиль или фотографический почерк. Они признают, что в их работах смешаны различные влияния, иногда противоречащие друг другу. Но, в отличие от последователей моды или тех, кто слишком легко подвержен постороннему влиянию, они не заглядывают в себя в поисках вдохновения. Скорее, они заглядывают внутрь себя — но не всегда что-то находят.
Это происходит потому, что собственный стиль — субстанция, вырастающая естественным путём; его нельзя определить изначально. Вы фотографируете интересующие вас вещи наиболее интересным вам способом. Пока вы этим занимаетесь, собственный стиль потихоньку вползает, когда вы меньше всего обращаете на него внимание.
Но что такое "интересующие вас вещи"? И что такое "интересный вам способ"? На эти два вопроса может быть много ответов.
...
продолжение:
Прежде всего, это сам сюжет. Я фотографирую старые здания, потому что я люблю старые здания: формы, игру света, фактуру, ощущение истории. Репортаж тоже вопрос сюжета: люди и то, что люди делают, постоянно привлекает множество фотографов, включая меня. Другие фотографы находят в равной мере привлекательными другие сюжеты — акт, или цветы, или антикварные автомобили, или самолёты.
Затем идёт то, что можно назвать "пикториальным" подходом. Здесь важен не столько сюжет, сколько изображение, которое вы можете из него сделать. Я могу заботиться или не заботиться (и даже не знать) о составных частях сюжета; мне просто может нравиться сочетание форм, образованное ими. Таким же образом кого-то могут привлекать цветы. Существует значительная разница между фотосъёмкой цветов, если вы специалист (или энтузиаст) в ботанике, и съёмкой цветов, если вам нравятся цвета и формы.
Это показывает, как ваши интересы влияют на способы, которыми вы фотографируете. Ботаник будет фотографировать цветы не так, как пикториалист; моделист, интересующийся в основном моделями поездов или автомобилей или чего угодно ещё, будет фотографировать их не так, как фотограф, интересующийся прежде всего изображением.
Затем идёт вопрос влияния. Работы некоторых фотографов настолько великолепны и притягательны, что нам сразу хочется сделать что-нибудь подобное. Я знаю одну чудесную фотографиню, на которую оказала глубокое влияние портретист Джулия Маргарет Камерон. Мне очень нравятся работы Камерон, но они совершенно не повлияли на меня. С другой стороны, натюрморты Роджера Фентона представляются мне одними из лучших, когда-либо и кем-либо созданных, и я считаю, что он очень сильно повлиял на меня. И когда нам недавно пришлось заняться свадебными съёмками (мы фотографируем свадьбы для друзей, в подарок, и только когда никак не можем избежать этого), моя супруга Фрэнсис Шульц поняла, какое сильное влияние оказал на неё Александр Родченко.
Заявление, что на вас никто не повлиял, что вы Фотограф-Сам-По-Себе, — часто прямой путь к скучным и предсказуемым снимкам. Это демонстрирует любая выставка изучающих фотографию студентов-первокурсников. Опьянённые самовыражением (и нередко опьянённые в буквальном смысле), стремящиеся шокировать "предков", наслаждающиеся сексуальной свободой, играющие в рок-группах или имеющие друзей, играющих в рок-группах, они создают из года в год одни и те же работы. Я посмеиваюсь, видя, как фотографы, которые младше меня на 30 и больше лет, делают фотографии точно такого же толка, какие делал я, когда мне было 19 или 20 лет.
Нет ничего плохого в работе во множестве разных стилей и в изменении стиля со временем. Возможность делать это — одна из радостей, которые может позволить себе любитель. У меня один стиль для пейзажей (обычно 35 мм), другой стиль для портретов (предпочтительно 13х18 или 18х24 см), ещё один — для репортажа и два или три стиля для натюрмортов, соответствующих используемому мной формату и работе в цвете или ч/б. Большую часть моих снимков можно отнести к тому или иному стилю, но кто-то, знакомый с моей работой в одном из стилей, увидев подборку фотографий в другом стиле, может и не узнать, что фотограф тот же самый. Он может не признать, что мои работы 25-летней давности сделаны тем же фотографом, что и мои сегодняшние работы. Я не вижу здесь проблемы.
Существует также огромная разница между случаем, когда чьи-то работы оказывают на вас влияние и когда они вам просто нравятся. Например, мне очень нравятся многие пейзажи Ансела Адамса. Довольно долго я пытался имитировать его работы, пока, более или менее одновременно, не понял ряд вещей. Во-первых, его работы столь хороши, потому что он был влюблён в фотографируемые им места: я вовсе не был столь очарован национальным парком Иосемит или другими имитациями дикой природы. Во-вторых, он был великим фотографом, несмотря на Зонную систему (а не благодаря ей): первоклассные отпечатки можно делать и без всего этого вздора и псевдотеорий, которые столь любимы обожателями Зонной системы. В-третьих, во многих его пейзажах есть стерильность, происходящая от укрывания или маскирования артефактов человеческой деятельности. Мои любимые адамсовские снимки — это фотографии калифорнийских миссий и других старинных зданий, включая, конечно же, известный "Восход луны, Эрнандес, Нью-Мехико".
Не следует также недооценивать важность оборудования. Важно всё: выбранный вами формат, тип камеры, фокусные расстояния. Иногда вы удивите сами себя. Пару лет назад мы с женой взяли в поездку в Словению наши Альпы и дальномерные Фойхтлендеры. В последнюю минуту я упаковал старый Nikon F с объективом 200 мм f/3 Vivitar Series , на тот случай, если мне потребуется более длиннофокусный объектив, чем у Альп и Фойхтлендеров. Я отснял множество плёнок этим старым Никоном, исключительно llford НР5 Plus, исключительно со старым советским оранжевым фильтром 72 мм на объективе. И мне очень понравились эти снимки; настолько, что впоследствии я иногда брал только одну эту камеру, объектив и фильтр.
Наконец, вопрос в том, сколько труда вы собираетесь вкладывать. Это возвращает меня к постоянному призыву: фотографируйте больше. Чем больше снимков вы делаете, тем более критично вы будете относиться к собственной работе, просто потому, что вы сможете позволить себе выбрасывать неудачные снимки и оставлять только лучшие. Затем качество начинает вскармливать качество. Раз вы знаете, что можете делать отличные снимки, у вас повышается уверенность в себе, и поэтому вам легче делать больше отличных снимков, А увидев, что определённые приёмы, плёнки, взгляды позволяют делать снимки лучше, чем другие, вы будете склоняться к этим подходам. Одновременно — как я сказал, почти не замечая этого, — вы становитесь лучшим фотографом, и у вас развивается собственный стиль. А это вовсе не плохо
Периодически в "Чудесное рядом" (http://www.smart.vn.ua/forum/showthread.php?t=1904) проскакивают некоторые термины
Q: Что такое "баланс белого" (ББ)?
А: Для объяснения этого термина следует ввести понятие "цветовой температуры источника освещения". Так называют температуру, до которой необходимо нагреть абсолютно черное тело, чтобы оно стало излучать свет данного оттенка. "Теплые" источники освещения (например, свеча или лампа накаливания) имеют низкую температуру, а "холодные" (электронная вспышка, дневной свет) — высокую.
Настройка баланса белого (ББ) позволяет адаптировать цветопередачу к цветовой температуре источника освещения. Балансировка белого заключается в нахождении таких настроек, с которыми при данном освещении белый (на самом деле, серый) лист бумаги на фотографии не будет иметь постороннего цветного оттенка.
Настраивать ББ можно разными способами (для цифровых фотоаппаратов):
1. Автоматически (нормальная точность достигается лишь при естественном освещении и при съемке со вспышкой);
2. Выбирая одну из предустановленных настроек в камере ("лампа накаливания", "лампа дневного света", "день", "тень", "облачно", "вспышка" и др.);
3. Указывая камере, какой цвет считать "белым" (т.н. "ручной ББ");
4. Указывая температуру источника освещения в Кельвинах вручную (для этого потребуется специальный измеритель цветовой температуры).
Трудоемкость и точность этих способов возрастают от первого к последнему, при этом последний способ практически не встречается в ЦФК начального уровня.
Все 4 способа установки ББ можно использовать при обработке снимка, сделанного в RAW (в таком случае ББ, установленный при съемке, становится лишь одним из возможных вариантов). При этом вы будете видеть, как изменяются цвета при различных установках.
При настройке ББ необходимо учитывать два момента.
Во-первых, при солнечном освещении свет в тенях имеет более высокую цветовую температуру, чем в светах и поэтому идеальный баланс белого для всего кадра недостижим в принципе.
Во-вторых, цветовая температура описывает только источники со сплошным спектром. Поскольку спектр у люминесцентных ламп не сплошной, паспортная цветовая температура таких ламп соответствует не истинной цветовой температуре, а ощущениям глаза и весьма вероятно, что в таких условиях не существует способа добиться от матрицы цветопередачи, совпадающей с визуальными ощущениями.
А это поможет понять для чего многим в ЦФК начального уровня не хватает ручной установки выдержки и диафрагмы, или полуавтоматических режимов при которых выставляется только один из этих параметров....
Q: Что такое ГРИП?
A: Это сокращение от "Глубина Резко Изображаемого Пространства" (тж. "глубина резкости", "depth of field"). В фотографии зона резкости находится как перед расположенным "в фокусе" объектом съемки, так и за ним. Эта более или менее протяженная область высокой четкости и есть ГРИП. Ее протяженность зависит от раскрытия диафрагмы (чем шире, тем меньше ГРИП), фокусного расстояния (чем больше, тем меньше ГРИП), размера матрицы фотоаппарата (чем меньше матрица при равном угле зрения, тем больше ГРИП, чем больше пикселей при равной площади, тем меньше ГРИП) и от снимаемого сюжета (чем больше дистанция до основного объекта, тем больше ГРИП вокруг него).
Малая ГРИП полезна для съемки портретов, так как она помогает "отделить" модель от фона, а также придает объем лицам и акцентирует внимание на объекте съемки. Большая ГРИП нужна при съемке пейзажей, интерьеров, макро и архитектуры (чтобы всё было резким). Реально у компактных ЦФК ГРИП меняется от "большой" до "очень большой" в зависимости от установленной диафрагмы.
есть в пдф-е л.п.дыко «беседы о фотомастерстве»
...Мастер...
11-05-2006, 15:37
есть в пдф-е л.п.дыко «беседы о фотомастерстве»
пдф-е л.п.дыко
Это что?
Это что?
книга.. формат pdf автора Л. Дыко
книга.. формат pdf автора Л. Дыко
У меня есть порядка 4Г книг о фотоделе и фотошопе в pdf ... вот только выложить для всех некуда.....
есть порядка 4Г книг о фотоделеЕсли сделаешь из них html'ы - могу выложить на моём сайте. Не все 4 гига, конечно, :) но метров 100-200 выложу.
ЗЫ. Начни с тех книг, которые прочитал :d
кстати, о книгах.
если у кого есть "о психофизиологии цветовосприятия" (автора не помню) и рабкин "полихроматические таблицы для проверки цветоощущения" - делитесь, плиз!
кому-то нужен фото увеличитель? :)
кстати, о книгах.
если у кого есть "о психофизиологии цветовосприятия" (автора не помню) и рабкин "полихроматические таблицы для проверки цветоощущения" - делитесь, плиз!
у сестры моей жены вроде есть первая книга в Минске. Тебе надолго?
первая книга в Минске. Тебе надолго?Хм. Отсканить (ну, или отксерить) - по вечерам - примерно неделя. Но (1) а чьё оно? (2) я имел ввиду - в электронном виде :uups:
Хм. Отсканить (ну, или отксерить) - по вечерам - примерно неделя. Но (1) а чьё оно? (2) я имел ввиду - в электронном виде :uups:
ХЗ. Она и ее муж были членами Союза дизайнеров Белоруссии. Сейчас оба читают лекции в академии искусств или что-то типа того, я не вникал. В плане цвета у нее дофига всякого, таблицы какие-то, книги умные.
Занятие №1. Начало. Выбор фототехники
Дорогие читатели! По вашим просьбам с сегодняшнего выпуска “Фотокурьер” открывает новую рубрику. Вместе с вами мы начнём осваивать азы фотодела, полистаем фотоальбомы лучших городских мастеров и, конечно, попробуем закреплять полученные знания на практике. Лучшие из ваших любительских снимков мы опубликуем на страницах нашей газеты.
Занятие проводит Игорь Сулимчук, фотограф компании “Фотолюкс” с более чем 20-летним стажем, член Днепропетровской областной Лиги фотографов.
ЦЕНА И КАЧЕСТВО – КАК ИГОЛКА С НИТКОЙ
Итак, вы решили обзавестись фотоаппаратом. Наконец-то! Ну что ж, не теряя времени, отправляемся выбирать технику.
Для начала попробуем по возможности не только огласить, но и обозреть список.
Он вполне естественно начинается с простенькой “мыльницы” и теоретически (как и практически) включает множество необходимых фотопринадлежностей, например, бленды (это небольшая, но иногда очень дорогая “пластмасска”, насаживаемая на объектив для уменьшения попадания нежелательного света).
Для начала, дорогой читатель, необходимо уяснить, что качество ваших маленьких и больших шедевров напрямую зависит от стоимости “мыльницы”. Довольно часто в нашем магазине “Фотолюкс” можно услышать почти требование предоставить фотоаппарат стоимостью около 100 гривен, но при этом чтобы он делал снимки не хуже, чем на обложку журнала! Другими словами, с великолепной резкостью и замечательной цветопередачей. Поверьте, дорогие друзья, такой результат даже теоретически невозможен.
Ясно, что не все могут себе позволить иметь “мыльницу” за 100 долларов, да и не каждому необходимо качество, дающее возможность “растянуть” кадр на формат 20х30, 30х45 или на билборд. И всё же не забывайте: цена и качество – как иголка с ниткой: две неразделимые вещи.
Чтобы вы сориентировались при покупке фотоаппарата, расскажем о присутствии или отсутствии некоторых функций в зависимости от цены.
1.“Мыльницы” стоимостью до 200 гривен – это фиксированный фокус, т.е. кадр будет у вас резким, где-то от 2,5-3,5 метра. Сфотографировать им цветок или, к примеру, мордочку любимого четвероногого питомца у вас не получится. В таких фотоаппаратах практически не меняются выдержка и диафрагма. Некоторые отличия есть в протяжке плёнки и оптике.
2.Следующая категория – “мыльницы” от 200 до 400 гривен. Появляются автофокус, функция макросъёмки (возможность фотографироваться с близкого расстояния), автомат-перемотка плёнки, улучшенная система уменьшения эффекта “красных глаз”, более совершенная оптика, отличия в фокусном расстоянии объективов. Чем эта цифра меньше, тем больше угол захвата, т.е. тем больше у вас попадёт в кадр видимой перед глазами картинки.
3. Дальше – больше: “мыльницы” стоимостью от 400 до 1000 гривен. Это уже гораздо серьёзнее, чем две предыдущие категории. Появляются объективы со сменным фокусным расстоянием (зум-объектив) 28-70, 38-90. А это уже шаг к творчеству: вы можете менять угол обстрела в битве за понравившийся вам кадр. Находясь на месте, можно охватить всю картинку (на минимальном фокусе) или приблизить к себе неоходимый объект.
4. В “мыльницах” за 1000 гривен и выше появляется ещё и набор автоматических режимов: макросъёмка, портрет, пейзаж, спорт и режим ночной съёмки. Кроме того, зум-объективы расширяют свою линейку и доходят до цифр 38-160 (чего даже нет на штатных объективах-зумах в полупрофессиональных фотоаппаратах).
Теперь перейдём к полупрофессиональной фототехнике: Canon 3000, 300, Nikon 55, 65, Minolta 303, 404, 505, 4, 5, Olimpus 300, 500, 5000. Стоимость колеблется в пределах 300-500 долларов США. Все фотоаппараты имеют автоматическю зону: портрет, пейзаж, макросъёмка, спорт, ночная съёмка. В творческую зону входят: приоритет выдержки, диафрагмы, полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. Кроме того, ручной зум-объектив (а кто с этим сталкивался, знает его преимущества перед электронным, который используется в “мыльнице”. Значительно быстрее наводка автофокуса, плюс ручная фокусировка. В этом ряду несколько в стороне стоит Olimpus: зум-объектив электронный, нет ручной наводки на резкость. Некоторый плюс – относительно мощная (24 -28 ед. ведущая) встроенная TTL вспышка и зум 28 – 140.
С любым из таких “агрегатов” практически любая съёмка превращается в удовольствие, в творчество. Это настоящий миникомпьютер, и вам придётся запастись изрядным терпением, чтоб изучить его. И результаты незамедлительно дадут знать о себе: как говорят в Одессе, почувствуйте разницу! Кстати, эта ценовая линейка тянет за собой и тот самый список необходимых (если вы творческая натура и желаете совершенствоваться и дальше), как говорят, аксессуаров, о котором мы с вами говорили в начале статьи. А именно:
1.Кофр.
2.Внешняя навесная вспышка.
3.Батарейный блок питания.
4.Штатив.
5.Фильтры (от ультрафиолетового, практически применяемого для защиты объектива, до… - в общей сложности не менее двух десятков) и т.д. и т.п.
Словом, если вы влюбились (“влипли”, втюрились) в это дело, то приготовьтесь к тому, что ваше новое хобби с неизбежностью обрушит на вас со стороны жены шквал вопросов типа: “Разве эта маленькая штучка может стоить так дорого?”, “Неужели невозможно обойтись без этих дурацких фильтров?”, “Как, ты купил ещё и навесную вспышку?”, “И вообще – куда девалась вся получка?!” и т.д. и т.п. Но не стоит придавать патетическим воплям своей жены слишком большое значение. Помните: впереди вас ждут счастливые минуты фотопобед, и жена рано или поздно разделит с вами эту радость.
Подведём итоги. Всё-таки старайтесь получить хороший снимок “мыльницей” за 100 гривен. Но при этом не забывайте: повышение цены неуклонно ведёт к повышению качества – это бесспорно. Только, пожалуйста, не надейтесь на арифметическую зависимость “100-1000”: качество фотографии (резкость-цветопередача) не повысится в 10 раз при увеличении цены в 10 раз. Хотя улучшения качества снимков будут налицо, возрастёт надёжность аппарата, порадует его дизайн. Зачем только скупой платит дважды, если вполне достаточно заплатить один раз?
И последнее: практически не имеет значения название фирмы и страна-производитель – это дело вкуса и предубеждений.
Так что смело выбирайте фотоаппарат – и радуйтесь, дорогие читатели, своему осознанному и правильному выбору! В следующем номере мы с вами поговорим уже непосредственно о самой съёмке: способах, приёмах и даже законах. Удачи вам!
Игорь Сулимчук "Занятие №1"
ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ ОМЛЕТ “БОЛОНЬЯ”?
Итак, продолжим. Как вы помните, на нашем прошлом занятии мы вместе определились с выбором фотоаппарата (или выбор сделали ваши финансы) и ещё раз убедились: цена и качество – как иголка с ниткой. Сегодня нам предстоит разобрать непосредственно саму съёмку: как, где и, главное, с какой целью мы фотографируем.
Взяв в руки фотоаппарат, все мы горим желанием порадовать не только себя: ведь наш снимок непременно увидят и оценят другие. Я глубоко убеждён, что человек в фотографии как бы раскрывает своё “я”, свой характер, наклонности и привычки. Если хотите, даже темперамент: холерик наверняка будет щёлкать кнопкой спуска чаще и с большим азартом, чем меланхолик, который отнесётся к этому делу “с чувством, с толком, с расстановкой”. Фотографирование я бы сравнил с приготовлением пищи. Кто-то довольствуется fast food – яичницей-глазуньей, а кто-то в творческом порыве за несколько минут создаст маленький шедевр вкуса, для чего к изначальному яйцу добавит всего-ничего 12 компонентов: помидор, лук, перец, взбитые сливки, тёртый сыр “Пошехонский”, чуток кинзы, малость куркумы, корешок петрушки и ещё кое-какое ноу-хау – и омлет “Болонья” готова! Пальчики оближете – такая вкуснятина. Чувствуете разницу?! То-то и оно. Вот это и есть отношение к процессу. Уверяю вас: попробовав сей кулинарный изыск (разумеется, приготовленный собственноручно), вы ощутите вкус процесса на практике. Впрочем, на вкус и на цвет товарищей нет – и выбор, разумеется, останется за вами.
Так и фотография. Или мы берём “мыльницу”, а затем просто “наводим и щёлкаем”, или мы подбираем фотоаппарат для конкретной съёмки, определённую плёнку, берём (или не берём) штатив, осветительные приборы, фильтры и т.д., а затем следим за светом, подбираем ракурс, кадрируем, центрируем, приближаем, удаляем, бегаем вокруг вожделенного объекта съёмки и, наконец, не без удовольствия получаем почти то, что хотели. Сразу оговоримся, что если после всех ваших стараний ваш снимок вам понравится на все 100, то вы или настоящий мастер или приготовили всего лишь свою глазунью, а отнюдь не “Болонью”. Впрочем, в любом случае, чтоб приготовить яичницу или омлет, вам придётся разбить несколько яиц…
Как же правильно выбрать плёнку? Я бы посоветовал плёнку с чувствительностью 400 ед. (если вам, конечно, нет необходимости делать плакат или фотографию размером больше чем 30х45). Это вам даст более широкие возможности съёмки в любых условиях – в помещении (даже если вы используете вспышку), в утренние, вечерние и даже дневные часы. Дело в том, что в более-менее “продвинутых” “мыльницах” есть считывающее устройство чувствительности плёнки. При повышении этого числа фотоаппарат автоматически тянется к более короткой выдержке или вы можете прикрыть диафрагму – увеличить допустимое число на две ступени (если это переход от 100 к 400 ед. чувствительности). И то и другое приводит к увеличению резкости. Первое уменьшает возможность смазывания кадра при резком нажатии на кнопку спуска, а второе - к увеличению глубины резкости. Ну а выбор количества кадров зависит от вашей активности и от вашего, так сказать, “голода” к съёмке.
Итак, что мы решили снимать? Что должно попасть в кадр, что подчеркнёт задумку вашей фотографии, что у нас на втором плане? Первое правило вытекает из привычки рассматривать всё и вся слева-направо. Почему мы так смотрим? Да потому, что читаем, считаем и пишем мы именно слева-направо. То есть движущийся предмет должен располагаться в кадре в направлении справа-налево (в противоходе) – это создаст динамику движения. Машина, пароход, самолёт и, наконец, олени должны двигаться в кадре справа-налево (в жизни они могут двигаться в любом направлении!). Даже портреты в большинстве смотрятся интересней, если голова чуть повёрнута в кадре налево.
Следующий важный и интересный момент – это “прочтение” фотографии. Первое, что обращает на себя внимание на снимке (как, впрочем, и в жизни), - это, конечно, лицо и выражение глаз. Отсюда вытекает важный совет: распределяйте информацию в кадре по значимости, наглядно расставляйте акценты – “читается” такая фотография всегда очень выразительно.
Перейдём к кадрированию. Здесь вашим инструментом становятся…ноги! Точнее, ваше умение творчески пользоваться ими. Попробуйте-ка одно и то же дерево рассмотреть с разных сторон: ближе, дальше, левее, правее. Чувствуете, как по-разному выглядит объект в зависимости от выбранного вами ракурса? Кстати, все ли необходимые, на ваш взгляд, детали попадают в кадр, нет ли “перегрузки”, которая помешает восприятию? При кадрировании вам поможет или набор объективов (от широкоугольника до телевика) или зум-объектив. Ни в коем случае не отказывайтесь от движения практически во всех направлениях: фотографа, как и волка, “ноги кормят”. Экспериментируйте, экспериментируйте и ещё раз экспериментируйте! Не забывайте также, что вы можете изменить точку съёмки относительно земли. Попробуйте присесть, размяться разок-другой или найти более высокую точку съёмки (пень, парапет, стул, стол). В общем, попрыгайте, побегайте, поменяйте положение фотоаппарата (вертикальное-горизонтальное) – и вы убедитесь, что любой объект, предмет может измениться до неузнаваемости не только в зависимости от ракурса, масштаба, дополнительных деталей или полного отсутствия отвлекающих предметов, но и в зависимости от цвета, освещённости, падающих теней, контрсвета, отражённых лучей на блестящих поверхностях (об этом мы поговорим подробнее позже).
Ещё один совет (наверное, это даже закон) о центре кадра. Только в редких случаях возможна удачная фотография, если объект находится в геометрическом центре кадра. Снимок с чётко выверенным центром кадра как бы перестаёт читаться. К тому же он наверняка будет напоминать фотографию из паспорта или какого другого документа, а то и фото со стенда “Их разыскивает…” Как правило, объект, т.е. та точка, на которой вы концентрируете внимание и которая требует главного “прочтения”, находится правее и выше-ниже в кадре. Это опять-таки связано с нашей привычкой смотреть слева-направо. Портрета не будет, если человек смотрит на вас прямо или левее (относительно фотоаппарата), если он будет занимать левую часть фотографии. Человеку как бы некуда смотреть: он “упирается” в край фотографии. И наоборот. Если фотографируемый смотрит направо (его голова развёрнута направо), то вы должны “освободить” правую часть фотографии – необходимо пространство для взгляда.
Другой важный момент: бойтесь “пьяного” горизонта. Особенно это касается морских снимков. Горизонт вы можете располагать и выше и ниже центра, но обязательно строго параллельно горизонтальным краям вашей фотографии, если это, конечно, не спецсъёмка с эффектами диагоналей, асимметрии и т.д.
И ещё одна проблема любителей: мелкое изображение в кадре ребёнка (взрослого, группы людей, животных). Решите для себя сразу, что важнее: ваше чадо крупным планом или бескрайняя ширь моря, леса, поля и т.д. Что будет лучше смотреться: ваш кот, свернувшийся калачиком и занимающий весь кадр, или детали интерьера, как то: тахта, ковёр, пуфики, тумбочка и т.д., среди которых безнадёжно “затерялся” ваш четвероногий питомец. Словом, опять-таки двигайтесь, думайте и при этом обязательно ищите. Что? Конечно же, удачный ракурс!
P.S. Как знать, может, вам экспериментальным путём удастся придти к другим, новым, приёмам съёмки и кадрирования? Уж поверьте мне: не стоит останавливаться на омлете “Болонья”. Попробуйте приготовить своё собственное фирменное блюдо!
Игорь Сулимчук "Занятие №2"
Если сделаешь из них html'ы - могу выложить на моём сайте. Не все 4 гига, конечно, :) но метров 100-200 выложу.
ЗЫ. Начни с тех книг, которые прочитал :d
Прочитал большую половину.... так случилось, что они у меня давольно давно...
А как из pdf html сделать?
для начала я б "ФОТОСЪЁМКА
(Справочник фотографа / А. Б. Меледин, Ю. И. Журба, В. Г. Анцев и др.)" выложил, там куча очень простых истин (хотя и давольно сжато)... 22 страницы
Оглавление:
1. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОГРАФИИ
• КОМПОЗИЦИЯ
• СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР
• ГАРМОНИЯ И СРЕДСТВА ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ
• ПОНЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ И РИТМА
• КОНТРАСТЫ И АНАЛОГИИ
• МАСШТАБНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА
• СВЕТ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
• ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
• РАКУРС
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
2. ВЫБОР И УСТАНОВКА ОПТИЧЕСКИХ И ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
3. ПАВИЛЬОННАЯ СЪЕМКА
• ПОРТРЕТ
• НАТЮРМОРТ
• РЕПРОДУКЦИЯ
4. НАТУРНАЯ СЪЕМКА
итак, продолжим. как вы помните, на нашем прошлом занятии мы вместе с вам и пытались приготовить фирменное блюдо. а перед этим разбирали непосредственно саму съёмку: как, где и, главное, с какой целью мы фотографируем. надеюсь, два предыдущих занятия пошли вам на пользу!
сегодня перейдём к кадрированию. здесь вашим инструментом становятся... ноги. точнее, умение творчески пользоваться ими. кстати, ещё конан дойл в своё время справедливо заметил, что даже если дело кажется простым и незатейливым, то всегда найдется неучтенная мелочь, которая усложнит всё, что только возможно. поэтому старайтесь учитывать все мелочи - и кадр от этого наверняка выиграет! разберём это на примере.
если предстоит фотографировать дерево, попробуем рассмотреть его с разных сторон: ближе, дальше, левее, правее. чувствуете, как по-разному выглядит объект в зависимости от выбранного вам и ракурса? кстати, всели необходимые, на ваш взгляд, детали попадают в кадр, нет ли "перегрузки", которая помешает восприятию? при кадрировании вам поможет или набор объективов (от щирокоугольника до телевика) или зум-объектив. ни в коем случае не отказывайтесь от движения практически во всех направлениях: фотографа, как и волка, "ноги кормят". экспериментируйте, экспериментируйте и ещё раз экспериментируйте! не забывайте также, что вы можете изменить точку съёмки относительно земли. попробуйте присесть, размяться разок-другой или найти более высокую точку съёмки (пень, парапет, стул, стол). в общем, попрыгайте, побегайте, поменяйте положение фотоаппарата (вертикальное-горизонтальное) - и вы убедитесь, что любой объект, предмет может измениться до неузнаваемости не только в зависимости от ракурса, масштаба, дополнительных деталей или полного отсутствия отвлекающих предметов, но и в зависимости от цвета, освещенности, падающих теней, контрсвета, отражённых лучей на блестящих поверхностях (об этом мы поговорим подробнее позже).
ещё один совет (наверное, это даже закон) о центре кадра. только в редких случаях возможна удачная фотография, если объект находится в геометрическом центре кадра. быть в центре кадра - совсем не то, что быть в центре внимания! снимок с чётко выверенным центром кадра как бы перестаёт читаться. к тому же он наверняка будет напоминать фотографию из паспорта или какого другого документа, а то и фото со стенда "их разыскивает..." как правило, объект, т.е. та точка, на которой вы концентрируете внимание и которая требует главного "прочтения", находится правее и вышениже в кадре. это опять-таки связано с нашей привычкой смотреть слева-направо. портрета не будет, если человек смотрит на вас прямо или левее (относительно фотоаппарата), если он будет занимать левую часть фотографии. человеку как бы некуда смотреть: он "упирается" в край фотографии. и наоборот. если фотографируемый смотрит направо (относительно фотоаппарата), то вы должны "освободить" правую часть фотографии - необходимо пространство для взгляда.
другой важный момент: бойтесь "пьяного" горизонта.
особенно это касается морских снимков. горизонт вы можете располагать и выше и ниже центра, но обязательно строго параллельно горизонтальным краям вашей фотографии, если это конечно, не спецсъемка с эффектами диагонлей. ассиметрии и т.д.
кстати, о линиях, симметрии и асимметрии. здесь всем следует запомнить (и активно использовать на практике!) несколько важных положений.
правило одной трети. пытайтесь избегать делить кадр на симметричные части. лучше зрительно разбить кадр на три части и, например, поместить небо в верхнюю треть, а все остальное в нижние две трети. точно так же можно вертикально разбивать кадр на три части.
использование линий.линии эмоционально воздействуют на зрителя; изогнутые линии успокаивают; ломаные действуют как раздражитель; вертикальные линии придают величие; горизонтальные - спокойствие и безмятежность; диагональные - динамичность.
следует избегать прямых линий, выходящих за пределы кадра, так как они делят кадр на части или, по крайней мере, располагать их так, чтобы они не делили кадр на равные части. так же желательно, чтобы в конце линий находился какой-либо предмет, чтобы взгляд не выходил за пределы кадра.
точку схождения параллельных линий в перспективе лучше располагать вне центра кадра.
диагональные построения придают динамику снимку. в этом случае основные линии композиции наклонный поэтому неустойчивы.
впереди движущегося предметанеобходимо оставлять больше пространства, чем позади него.
на сегодня - всё. мне остаётся только напомнить вам, что лучший путь к совершенствованию - постоянно снимать и учиться на собственных ошибках. больше двигайтесь и экспериментируйте. и при этом, используя собственные ноги, разумеется, не забывайте о голове!
наше сегодняшнее занятие мы посвятим важнейшему компоненту съёмки, без которого фотография не может существовать в принципе, - свету. освещение, тональность, колорит, изобразительный акцент и различные контрасты всегда и везде оказывают влияние на фотографию. собственно говоря, умело применить нужное выразительное средство в нужное время и в нужном месте – в этом и заключается искусство фотографии.
задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что свет постоянно меняется? он меняется с каждой минутой, с каждым часом, из месяца в месяц. к тому же для большей части снимков существует один-единственный удачный момент! а потому изучить свет и три его свойства: качество, направление и цвет – и есть наша первостепенная задача.
свет может быть жёстким и мягким.
жёсткий свет направлен прямо от источника: это направленный, не рассеянный поток света: солнце в ясный день, голая лампочка без плафона. а мягкий свет всегда рассеянный: его лучи как бы проходят сквозь предмет, мягко обволакивая его. такое освещение создают многочисленные лампы дневного света, пасмурный день.
направление и угол падения света определяют направление создаваемых теней. тень может скрыть облик, изменить его, а нередко и выигрышно подчеркнуть. помните: тени исчезают в полдень, но это не значит, что ими надо пренебрегать. наоборот: как изобразительное средство снимка, они – полноправная часть сюжета. попробуйте интересно обыграть эту обратную сторону света: театр теней прославил многих и ещё перед многими наверняка откроет новые творческие горизонты.
цвет освещения. пожалуй, это звучит слишком однозначно. а ведь в действительности речь всегда идёт об интересных оттенках и едва уловимых нюансах света: их-то и предстоит поймать в кадр, но прежде ими стоит полюбоваться! свет обладает диапазоном цветов – так, естественный дневной свет меняет свои оттенки в зависимости от погоды и различных атмосферных явлений. естественные цветные светофильтры способны буквально преобразить снимок.
вспомним закаты и рассветы: свет в это время падает под более пологим углом и становится менее резким, приглушённая палитра красок играет тёплыми оттенками и полутонами.
кстати, интенсивность тёплых тонов в значительной степени зависит от процесса печати: автоматические системы для цветной печати могут частично корректировать жёлтые оттенки. небольшая коррекция полезна – в противном случае фотографии окажутся слишком уж коричневыми и вообще утратят естественные цвета.
советую вам не упустить для съёмки облачный день. насыщенные, интенсивные цвета этого дня наверняка сделают ваш снимок удачным. при необходимости используйте тень от навеса, большого дерева, здания (смелее подыскивайте тень – кто ищет, тот всегда найдёт!)
из всего арсенала выразительных средств, связанных со светом, активнее используйте те, которые вам кажутся наиболее интересными и привлекательными. ниже я назову некоторые из них.
выделение объекта - можно произвести, настроив объектив на малую глубину резкости. использование открытой диафрагмы позволяет выделить главный объект и размыть второстепенные.
выделение контрастом - при разглядывании фотографии взгляд, как правило, сосредотачивается на наиболее контрастных местах, и это может быть использовано для привлечения внимания к ним. в цветной фотографии такую же роль играет цветовой контраст (можно использовать поляризационный фильтр).
светотень - строго закономерные градации светлого и темного, благодаря которым воспринимаются глазом и воспроизводятся объекты съемки. оттенки светотени точно соответствуют характеру освещенности, объемной форме предметов, состоянию атмосферы. и в натуре и на снимке светотеневой строй целого зависит от взаимосвязи светов, бликов, теней, полутени, рефлекса на основе тоновых соотношений. через эффекты светотеневого контраста фотограф должен стремиться к слаженности композиции и эмоциональной выразительности снимка. он должен не копировать видимые светотеневые оттенки, а воспроизводить их на основе оценки и обобщения увиденного.
обрамление объекта. интересный эффект дает использование обрамления объекта чем-либо (объект, снятый через арку, съемка из пещеры, из палатки и т.д.).
выделение светом - позволяет выделить желаемый объект на фоне остальных, менее освещенных. экспонометрический замер необходимо делать по освещенному участку.
тональность фотографии производит эмоциональное впечатление на зрителя. темные тональности: тени, черный цвет - часто ассоциируются с ночью, кажутся таинственными. светлые тональности: белый цвет и оттенки светло-серого - ассоциируются с солнечным светом и повышенным настроением.
на сегодня – всё. мне остаётся только напомнить, что хорошо выставленный свет плюс удачная композиция – это и есть практически основа любого снимка. и если с помощью этих двух вещей у вас начинает получаться преображать обычные предметы в удивительные и необычные, - вы на верном пути. удачных вам снимков!
ТУМАННАЯ НЕДОСКАЗАННОСТЬ
Сергей СЕЛЕЗНЁВ, фотограф
Как прекрасны проявления природы: дождь и снег, солнце и туманы! Любители побродить с фотоаппаратом в поисках красивых уголков согласятся, что природа им иногда подыгрывает. И солнце красиво восходит и заходит сквозь живописные тучи; и дождик очень кстати умывает дорожки и листву; и туман удачно скрывает задний (совершенно ненужный) план. У вас на глазах всё вдруг трансформируется и превращается во что-то непривычное, нестандартное. Эти мгновения – подарок Судьбы, и вы, благодаря Его Величеству Случаю, оказались в полушаге от Поэтической Фотографии: вам достаточно просто нажать на спусковую кнопку!
Ну а если вы работаете в студии? Может ли произойти Чудо в четырёх стенах? Можно ли надеяться на подарок Судьбы? Конечно, можно, но для этого нужно много экспериментировать, потому что всё, о чём говорилось выше, придётся создавать… самому (и дождь, и снег, и солнце, и туманы).
Давайте сразу же уточним: наша цель – Поэтическая Фотография (или её «живописная» разновидность – пикториальная фотография).
Что же такое поэтическая фотография и чем она отличается от добротной студийно-бытовой? Прежде всего целью. Это не копирование, пусть даже талантливое, реальности, а скорее уход в не-реальность, создание из ничего фантастических образов и сюжетов.
С чего начать… Начнём с просмотра фотожурналов, прогулки по Интернету, посещения выставок живописи и нетрадиционной фотографии. Задачи этого этапа просты:
1) найти что-то непохожее на традиционную фотографию (живопись);
2) попытаться понять, как эта непохожая фотография была «сделана», каким способом, какой приём был использован для её создания. Нашли?
Что же такое поэтическая фотография и чем она отличается от добротной студийно-бытовой? Прежде всего целью. Это не копирование, пусть даже талантливое, реальности, а скорее уход в нереальность, создание из ничего фантастических образов исюжетов.
Теперь задача усложняется. Нужно попробовать повторить этот приём в создании своей нетрадиционной фотографии. На повторах построены все открытия, необходимо только вовремя остановиться и придумать что-то своё, свежее и неповторимое.
О приёмах создания нетрадиционнойан фотографии можно говорить долго. Мы же рассмотрим только некоторые из них. Условно их можно разделить на две группы:
1. Приёмы художественной фотографии, применяемые во время съёмки.
2. Приёмы художественной фотографии, применяемые во время печати.
Они во многом схожи. Ну, например, для смягчения изображения применяют диффузные рассеиватели и во время съёмки, и во время печати.
Рассеиватели могут быть изготовлены из всевозможных материалов (фатина, чёрного капрона, флизелина, полиэтиленовой плёнки и др.) или приобретены в магазинах, обслуживающих фотолюбителей и профессионалов. Речь идёт о так называемых насадках и фильтрах, которые устанавливаются перед (или за) объективом и рассеивают сконцентрированный свет, превращая чёткие контуры и линии в «туманную недосказанность». Стоит сказать и о специально для этих целей созданных объективах, так называемых soft-fokus объективах и моноклях.
В творческой фотографии не существует слова «нельзя»! Можно практически всё. Если вы снимаете портрет, то должны сделать акцент на выигрышные черты портретируемого и скрыть то, что можно (и должно) скрыть, с помощью, например, диффузных рассеивателей. Кстати, многие заказчики положительно реагируют на такие эксперименты, а непохожий (в хорошем смысле!) портрет почти всегда воспринимается с восторгом.
В натюрморте: глубина смысла отличает чёрно-белые фотографии, а тщательно продуманное смысловое сочетание цветов – цветные. Что лучше? Решать вам: то ли это строго и лаконично – значит ЧБ, то ли «буйство красок» – значит цвет.
Делайте то, что хочется, пойдите на по воду у своей фантазии и увидите: что-то ваших работах появилось новое, нестандартное.
Чтобы не было разочарований после печати фотографий, нужно не забывать о технической стороне дела (эмоции иногда захлёстывают!) И самое главное (!) – во время съёмки надо научиться сразу видеть конечный результат.
В заключение позволю себе дать вам совет: изготовьте простую конструкцию для универсального диффузора, эффект рассеивания которого получается с помощью обыкновенного вазелина, глицерина или… лака для волос, наносимого на очищенную от эмульсии фотопластину.
как из pdf html сделать?ХЗ. Ищи в редакторах постскрипта... А то pdf'у, разбитую по страницам, с экрана вообще читать тяжело, а уж с сайта тянуть... Нетушки, должно быть пригодно для любого разрешения.А. Б. Меледин, Ю. И. Журба, В. Г. Анцев и др.)"Давай! Можно, наверно, прямо сюда в архивах.
ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ ОМЛЕТ “БОЛОНЬЯ”? [...] Игорь Сулимчук "Занятие №2"ИМХО вредная книжонка: автор пытается убедить читателя в его (читателя) крутизне. Нарочито упрощённое изложение, ни одного "умного" слова (только "модные"). Стиль серии книг "для чайников", после прочтения которых обычно чайник тут же понимает, что он ухватил бога за бороду и знает всё-всё-всё. Хорошо, если он после этого начинает просто гнать халтуру, а то ведь может и сам тут же книгу написать... %\
сегодня перейдём к кадрированию. здесь вашим инструментом становятся... ноги.О. Тут совсем другое дело. Есть чему поучиться, да и читать стало интереснее...
Из всех инструментов, находящихся в
распоряжении фотографа-пейзажиста,
самый ценный — его ноги!
О съемке пейзажа
Для начала необходимо выбрать местность и изучить ее, как свои пять пальцев. Еще лучше, если вы будете знать, как выглядит эта местность в разные сезоны. Пара путеводителей могут подсказать вам расположение наилучших видов (хотя обычно картинки в них крайне скучны), а вот хорошая топографическая карта окажется на вес золота. Облюбовав место, тщательно исследуйте его. Изо всех инструментов, находящихся в распоряжении фотографа на пленэре, ваши ноги — самый ценный.
Во время обхода вы почти наверняка найдете возвышенности, которые зачастую и становятся самыми лучшими точками для съемки — пейзажи очень хороши с высоты птичьего полета. С холма можно увидеть форму участка ландшафта, лежащего перед вами, и собрать все элементы в перспективу, что невозможно сделать на уровне земли. Высокая точка съемки также дает вам возможность определить интересные отдаленные места для дальнейшего исследования — тут пригодится бинокль. Хотя не стоит отбрасывать и противоположный подход — припав к земле в самой низкой точке, вы можете превратить небольшой холмик в огромный утес.
Через некоторое время вы поймете, что точка съемки и композиция неразрывно связаны с выбором объектива. Большинство современных цифровых камер оснащены зум&объективами, которые могут работать в диапазоне от умеренно широкоугольного до телеобъектива. Это обеспечивает свободу выбора при кадрировании снимка.
ГЛУБИНА ПРОСТРАНСТВА В КАДРЕ
При съемке ландшафтов большинство людей машинально выбирает широкоугольную позицию зума, чтобы захватить как можно больше пространства. Это справедливый подход при пейзажной съемке, но в этом случае нужно исключить из кадра все элементы, выглядящие мелкими и невыразительными. Чтобы создать ощущение пространства на снимке, вы должны найти способ заставить глаз смотреть как бы „сквозь“ плоскость отпечатка.
Попробуйте задействовать передний план — введите в кадр что-либо на переднем плане, и это даст ощущение близкого и далекого. Это может быть куст, дерево, скала, лодка — что&то, что привлекает взгляд. Иногда передним планом можно сделать естественное обрамление. Например, деревья, которые можно расположить по краю кадра. Другой вариант — это так скомпоновать снимок, чтобы естественные протяженные объекты, такие, как река, дамба, дорога, стена или забор, „пронизывали“ картину вглубь. В этом случае они образуют так называемые „силовые линии“, которые ведут взгляд зрителя от переднего к дальним планам кадра.
Наилучший эффект достигается, когда такое движение взгляда направлено из левого нижнего в правый верхний угол кадра. Если местность, по которой проходит (протекает, произрастает…) это направляющее нечто, неровная, то силовые линии помогут лучше передать ее профиль. Общее требование при таком подходе к формированию глубины снимка: изображение должно быть резким и на переднем и на заднем плане. То есть, нужна максимальная глубина резкости и, следовательно, минимальная диафрагма. У компактных цифровых камер она не столь мала как у зеркалок — f/8-11. Но и при такой диафрагме, если вы установите чувствительность ISO 100 для максимального качества картинки, в пасмурный день будет трудновато снять максимально резкий снимок, так как выдержки приблизятся к 1/30.
Так что штатив при съемке пейзажа — аксессуар почти обязательный, так как он дает возможность устанавливать минимальные значения диафрагмы, не опасаясь сотрясения камеры. Кроме того, использование штатива располагает работать в более созерцательной манере, что обязательно отразится и на ваших снимках. Ведь когда вы смотрите на окружающие вещи более внимательно, у вас больше шансов получить интересное изображение (это относится ко всем фотографическим жанрам). Пейзаж в этом смысле обладает замечательным свойством: ему не станет скучно смотреть на ваши манипуляции с камерой и он никуда не убежит. Так воспользуйтесь этим!
продолжение:
Широкий угол может эффектно охватить общий план, но работа с телеобъективом или телеположением зума может дать совсем иной результат с тем же самым ландшафтом. Закон фотографии: зрительный акцент на небольшом элементе обстановки часто оказывается более печатляющим, нежели включение в кадр всего, что вы видите. Из-за того, что телеобъективы „вырезают“, выделяют из пейзажа лишь его часть, с их помощью получается эффект „абстрагированного“ ландшафта. И чем мощнее телеобъектив, тем легче снять такой пейзаж, который глаз никогда не увидит.
С телеобъективом гораздо легче ограничить глубину резкости, привлекая внимание зрителя к интересным деталям. Такая „избирательная“ фокусировка, предполагая работу на максимальной диафрагме (в компактных цифровиках это обычно f/4-5.6, реже f/2.8), хорошо выделяет отдельные элементы. Ими могут стать камни, стог сена, отдельно стоящий домик или одиночное дерево… В результате они будут казаться как бы выдвигающимися на зрителя из фона.
Высокая точка помогает при съемке как широкоугольником, так и телевиком, давая возможность выбрать наиболее интересную часть пейзажа.
ВЕРТИКАЛЬ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬ?
Большинство ландшафтных картин выполняются в горизонтальном формате, т.к. это позволяет усилить впечатление от перспективы. Но иногда и вертикальная компоновка кадра бывает выигрышной, включая в себя больше неба и создавая большую глубину снимка. Оба композиционных подхода хорошо работают, и вопрос скорее в том, что больше подходит в каждом конкретном случае. Если вы не можете решить, что лучше, сделайте два варианта снимка, а потом дома выберете.
Конечно, вы всегда можете изменить границы кадра в редакторе изображений, но в этом случае вы теряете драгоценные пиксели, а с ними — разрешение и максимальный формат печати. То есть, если вы поленитесь поработать над композицией кадра в процессе съемки, то потеряете в качестве на выходе.
Бывают ландшафты, которые так и хочется снять в формате панорамы. Тут уж придется резать снимок. Но в этом случае размещайте линию горизонта и все сюжетно важные объекты ближе к середине кадра, где качество изображения максимально. А верх и низ потом обрежете в компьютере. Существует и другой способ получения панорамных снимков — сшивка панорамы из нескольких кадров. Он дает несравнимо более качественное изображение. А сама сшивка цифровых кадров выполняется автоматически специальными программами.
СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ
До сих пор мы ничего не сказали о свете — основе фотоснимка и важнейшем элементе для выделения очертаний и форм в пейзажной фотографии. Свет — субстанция крайне изменчивая. Его характер зависит от сезона, времени дня и погоды. Если вы хотите показать на снимке линии и контуры деталей ландшафта, то важное значение приобретают тени, а значит, становится критичным положение солнца. Определенно не стоит допускать, чтобы оно находилось позади вас, так как тени исчезнут, а снимок станет плоским и скучным. Наилучшее положение солнца — около позиции 90° от направления съемки вправо или влево. Тогда падающие тени дадут сильное ощущение формы и глубины. Очень часто мощнейший визуальный эффект может дать съемка в контровом свете (против солнца), когда тени длинные и направлены к камере. Но тут потребуется тщательно контролировать экспозицию и избегать бликов в объективе. Чем длиннее тени, тем более впечатляюще выглядит снимок. Именно поэтому самые лучшие летние ландшафты снимаются или ранним утром или поздним вечером, когда солнце низко. Вот здесь и пригодится карта, а иногда и компас. Планируя съемку заранее и рассчитав положение солнца по отношению к нужному месту, вы должны быть уверены, что будете там вовремя, чтобы сделать снимки при наилучшем свете.
фотографируем воду
Журчащие ручейки и стремительные водопады — это очень волнующие элементы пейзажа, но снять их полностью автоматической камерой весьма трудно. главная проблема состоит в том, что камеры с автоматической установкой экспозиции в программном режиме обычно выставляют слишком короткую выдержку и замораживают движение воды, лишая снимок динамики. в идеале нужна экспозиция 1/15 — 1сек, чтобы вода как бы подернулась дымкой и ожила. при ручной установке экспозиции или работе в приоритете выдержки (программа T или S) стоит попробовать разные скорости затвора, чтобы выбрать наиболее подходящую. впрочем, эффектные кадры могут получаться и с „замороженной“ водой. если экспозиция на вашей камере только авто, то попытайтесь выбрать для съемки облачный, серый день, когда скорость затвора будет, соответственно, ниже. в любом случае выбирайте самую низкую установку Iso и воспользуйтесь штативом, чтобы избежать сотрясения камеры.
elastika
11-05-2006, 23:28
cлова-слова... а показывать кто-то что-то будет?))
запомните: чем хуже и изменчивее погода, тем… больше шансов получить по8настоящему классный снимок! туман, снегопад, дождь — это враги лентяя, но — друзья пейзажиста!
съемки осенью и зимой
Осенью и зимой солнце не поднимается высоко и появляется редко. но зато, пока оно светит, можно снимать восхитительные ландшафты в течение всего дня, хотя рассвет и закат по&прежнему остаются наилучшим временем из&за самого эффектного света — мягкого теплого. Скучный, ровный свет в серый облачный день — это как поцелуй смерти для ландшафтной работы, хотя в грозовую погоду бурные небеса могут иногда компенсировать недостаток жизни на земле. а в туман создается удивительное ощущение пространственности снимка.
Многие фотографы выходят на съемку только в хорошую погоду и, конечно, они получают хорошие снимки. но они упускают шанс получить очень хорошие снимки в плохую погоду.
При изменчивых погодных условиях можно получить весьма впечатляющие кадры, особенно, если вы держите палец на спуске затвора, когда солнце показывается из&за туч на несколько мгновений. если повезет, вы можете получить снимок радуги или „божественного луча“, пробившегося сквозь просвет в тучах. чем дольше вы в такую погоду находитесь снаружи, тем больше шансов например, оказаться там, где появится радуга. и тут главное — не зевать!
Часто в вашем распоряжении есть не более пары минут, поэтому работайте быстро и делайте много снимков. Туман и дымка дают возможность получить впечатляющие снимки с неясными отдаленными образами и отчетливо различимыми объектами на переднем плане. в таких условиях уровень освещенности, как правило, весьма низок и нужно выбрать большее значение Iso.
Зима также совершенно меняет вид ландшафта, особенно там, где выпадает много снега. белое покрывало снега делает более рельефными такие элементы пейзажа, как деревья. в этом смысле иней на их ветвях при сильных морозах дает вам интересные возможности для эффектных кадров.
Сразу проанализируйте ваши снимки на жк& дисплее, прежде чем двигаться дальше (особенно полезен здесь будет режим показа гистограммы), поскольку рассеянное или изменчивое освещение может привести к недодержке. и хотя это в некоторой степени можно поправить в компьютере, лучше все же выставить экспозицию, если у вас есть такая возможность возьмите за правило снимать как можно аккуратнее, не рассчитывая на последующую коррекцию, — так вы сохраните максимум технического качества вашей фотографии.
Хорошая фотосумка & это крайне важный атрибут! Деньги, потраченные на нее с лихвой окупятся после первого же ливня или случайного падения. специальный фоторюкзак наиболее удобен, т.к. вес распределяется на оба плеча, и вы можете нести в нем все необходимое, не испытывая усталости. особенно, если вы планируете пешую прогулку впоисках хорошего места для съемки.
Не всегда стоит ехать неизвестно куда в поисках „эффектной натуры“ — пейзажи, включающие в себя элементы, созданные человеком, могут быть не менее эффектны. полное живого цвета созревающее поле под голубым небом, шевелящаяся на ветру полоса скошенного ячменя, колоритные стога сена... все это при умелой съемке будет приковывать взгляд не меньше, чем небрежно снятый ландшафт, каким бы эффектным он не был в реальности. можно получить отличные кадры на побережье водоемов. маленькие цветные рыбацкие лодочки, стоящие на якоре в живописной гавани, или белый лайнер, плывущий у прибрежных скал, могут стать изюминкой, от которой оттолкнется композиция вашего будущего снимка. а если вы мечтаете, чтобы люди гарантированно „охали“ и „ахали“ перед вашими фотокартинами, то ничто не сравнится с орошо снятым закатом над водой.
Последнее, о чем хотелось бы упомянуть, — это проблема пуризма (пурист — борец за чистоту нравов) среди фотографов&ландшафтников, многие из которых принципиально не включают в кадр людей. иногда действительно есть веские причины придерживаться этого правила, поскольку люди (особенно одетые в оранжевое) легко отвлекают на себя внимание. но в других случаях включение одного или нескольких человек иногда помогает уравновесить композицию, что поднимает уровень снимка. итак, даже, если вы предпочитаете, чтобы в пейзажном кадре не было людей, возможно, стоит для разнообразия попробовать сделать пару кадров с ними и посмотреть, что получилось.
удачной вам съемки!
DIGITAL PHOTO camera № 01 апрель 2003
cлова-слова... а показывать кто-то что-то будет?))
Раз уж здесь появились фотографии предлагаю высказывать свои мнения о них (только желательно конструктивно)
и так... (ИМХО)
1 Немного неудачный ракурс, цветок сам по себе красивый но в этом ракурсе он доконца не раскрыт.
2 Ну кто вам сказал что кружочек (квадратик, крестик и т.д.) в кентре видоискателя это оптический прицел??? Да цветок не в самом центре кадра, но это "не в самом" настолько незначительное что создается впечатление, что его сей расстреляют и он бедняжка изо всех сил старается увернуться......
3 Источник света с зади с боку .... был-бы это силуетный снимок - да. там ему и нужно быть. но так .... передняя часть цветка получается притененной.... (все кроме макушки... на нее просто тень отбросить нечему)
а показывать кто-то что-то будет?)) (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=899968&postcount=30)Ага. Вот и первая иллюстрация к лекциям. :) http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=70447&stc=1 Фотография с первого взгляда вызывает стойкое ощущение, что с ней что-то не в порядке. Приступим к анализу.
Прежде всего бросается в глаза самая популярная ошибка новичка: яркий объект почти точно в центре кадра - настолько близко к центру, что вызывает впечатление, будто автор просто не сумел прицелиться точнее. :) Кроме того, цветок частично перекрывает собой ещё несколько таких же цветков (находящихся вне ГРИПа) - кажется, что вот-вот раздавит их своей увесистой тушей.
Здорово мешает любоваться картинкой неоправданно большой диапазон яркостей: в светах теряются детали на лепестках, а в тенях начисто утопает трава. В сочетании с нерезкостью заднего плана получается что-то тяжёлое и мрачное, как музыка Вагнера. :)
ЗЫ. Предлагаю в отместку :d раскритиковать что-ньдь из моих работ здесь (http://www.smart.vn.ua/forum/showthread.php?t=1904).
подставляю обе щеки.....
"во всеоружии, но с протянутой рукой...."
http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=70455
сфоткал простой цифровой мыльницей!
Ну поскольку простая цифромыльница то про резкость снимка я тихо промолчу.
1 Кадрирование - ну чтоб долго не говорить скажу кратко - его здесь нет :(
2 Композиционного центра - тоже нет... глазу неначем остановиться.... берем бутон - он обрезан, берем цветок он тоже виден только на 2/3
3 Ракурс "с низу" обычно показывает маштабность, т.е. если кого-то или что-то маленькое хотят показать как нечто большое его фоткают с низу, но в полный рост или близкое к этому, тут же съемка с низу только скрывает центр цветка и дает ощущение незащищенности бутону.....
фоткаю всё и всех подрят до 500 кадров!
благо карточка Sd на 512 Mb!
пока, количество - но качество зато с 500 шт. можна выбрать класные 100 шт.
и при этом можна найти около 100 прикольных!
Не количеством а качеством!
Лучьше сделать 20 - 30 снимков и потом из них выбрать 10 - 20 тех которыми можно гордиться, чем забивать флешку до отказа тем что под глаз оппало...
но напоминаю все это ИМХО...
ЗЫ. Предлагаю в отместку :d раскритиковать что-ньдь из моих работ здесь (http://www.smart.vn.ua/forum/showthread.php?t=1904).
Мстить пока незачто но все-же!
Для примера решил "покритиковать" вот это (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=899958&postcount=2149)
1 Перед нами классический "сидячий" портрет, к кадрированию притензий нет "+"
2 Голова и корпус позирующего не в одной плоскости (хотя если б угол был еще большим....), это добавляет в кадр жизни, фото не кажется "паспортным" "+"
3 Удручает тень вызванная вспышкой "в лоб" "-"
решения проблемы могло быть 2 (из простых)
а) направить вспышку в потолок или поставить на вспышку рассеиватель
б) добавить 2-й источник света (аля лампа или свет из окна)
4 Немного неудачна точка съемки, обычно в портрете точка съемки находится на уровне глаз "модели" а тут она опущена.... хотя с другой стороны это делает из котенка взрослого кота!
ну, раз такое дело, то прошу мэтров и меня попинать немного :)
Снято Olympus-ом C-370
ой, а кто здесь "мэтры" ???? :)
ЗЫ Уже не первый раз вижу тут фотки магнолии, признавайся, где она у нас в Виннице ростет????
написали б лучше как нужно было его сфоткать.
А у каджого свое "лучше" просто из этих "лучше" есть удачные и неудачные....
тогда это просто ваше мнение. и не факт, что человек не будет совершать те же ошибки, что на той фоте. а, как мне показалось, цель этого топика научить чему-то.
Помой-му мы сразу при крикике указали что все коменты к фоткам это наше глубокое ИМХО...
собственно я и не думал что здесь будут выставлять фотки и их обсуждать...
а больше надеялся на цитаты об этом....
но раз уж пошли фотки, почему-бы не указать на явные промахи?
а уж принять то что пишут и попробовать в следущий раз как-то иначе сделать то-же фото.... или не принять это уже на совести автора....
как раз лучше бы напоминала...
так я, наверное, и не дождусь комментариев по поводу моих потуг
... так я, наверное, и не дождусь комментариев по поводу моих потуг
Принимай..
1. Кадрирование... форо напоминает диагональную компановку... при этом взгляд как-бы плавно идет от ненаскрывшегося бутона с права к центральному... и дальше в левый верхний угол.... тобишь в никуда....
если откадрировать так чтоб остался с лева только большой цветок фотка была-бы более гармоничной....
2. Точка съемки.. я б поднял ее чуток выше ,чтоб пошире раскрыть распустившийся цветок.
3. а больше и притензий нет.... остальное нравится :))))
фон - передний план в хорошем контрасте...
идея у фотки есть....
по 5-ти бальной шкале 4+ :)))))
Я просто думал ты от метров коменты ждешь... а я себя к онным не причисляю....
Я просто думал ты от метров коменты ждешь... а я себя к онным не причисляю....А кого, если не секрет, причисляете?
А кого, если не секрет, причисляете?
Ну, тут люди умные слова знают.
Я-то по старинке как-то, аппарат к глазикам поднес, пимпочку на ем нажал - глядишь, и вышло что-нито. А тут "кадрирование", "светоделение", "композиция", "центрирование"...
Ой-ё-ё-ё... :)
ЗЫ Уже не первый раз вижу тут фотки магнолии, признавайся, где она у нас в Виннице ростет????
Магнолия (http://www.smart.vn.ua/forum/showthread.php?t=5780)...
Принимай..
1. Кадрирование... форо напоминает диагональную компановку... при этом взгляд как-бы плавно идет от ненаскрывшегося бутона с права к центральному... и дальше в левый верхний угол.... тобишь в никуда....
если откадрировать так чтоб остался с лева только большой цветок фотка была-бы более гармоничной....
2. Точка съемки.. я б поднял ее чуток выше ,чтоб пошире раскрыть распустившийся цветок.
3. а больше и притензий нет.... остальное нравится :))))
фон - передний план в хорошем контрасте...
идея у фотки есть....
по 5-ти бальной шкале 4+ :)))))
Я просто думал ты от метров коменты ждешь... а я себя к онным не причисляю....
1. Понял, принял
2. Я б тоже поднял, но росточком не вышел, а за табуреткой на 4-й этаж бегать...
3. Спасибо
Зато я причисляю :)
ЗЫ Уже не первый раз вижу тут фотки магнолии, признавайся, где она у нас в Виннице ростет????
Эта конкретная - в моем дворе. Есть еще на территории военного санатория и возле "Книжки" (в последмен месте - белоцветная)
Мстить пока незачто но все-же!
Для примера решил "покритиковать" вот это (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=899958&postcount=2149)
1 Перед нами классический "сидячий" портрет, к кадрированию притензий нет "+"
2 Голова и корпус позирующего не в одной плоскости (хотя если б угол был еще большим....), это добавляет в кадр жизни, фото не кажется "паспортным" "+"
3 Удручает тень вызванная вспышкой "в лоб" "-"
решения проблемы могло быть 2 (из простых)
а) направить вспышку в потолок или поставить на вспышку рассеиватель
б) добавить 2-й источник света (аля лампа или свет из окна)
4 Немного неудачна точка съемки, обычно в портрете точка съемки находится на уровне глаз "модели" а тут она опущена.... хотя с другой стороны это делает из котенка взрослого кота!
А сожна моё фото покритиковать? :)
Olympus C460
elastika
12-05-2006, 14:13
критика - штука полезная)
и так как мы звания фотографоф добиваться не хотим, будем тихо мирно выслушивать и делать выводы)
пару ошибок знаю сама, мож вы что-то еще увидите?)
Эта конкретная - в моем дворе. Есть еще на территории военного санатория и возле "Книжки" (в последмен месте - белоцветная)
Возле Варшавы много дворов :)
Немного о ракурсе...
Вот один и тот же цветок но с разных ракурсов...
elastika
12-05-2006, 14:31
Возле Варшавы много дворов :)
Немного о ракурсе...
Вот один и тот же цветок но с разных ракурсов...
Тюльпан-карлик не открываецца...(((
и вот он-же но совсем с другой точки...
и вот он-же но совсем с другой точки...
Первое фото абсолютно не отображает красоты цветка, однако очень красиво подобрана композиция... Второе - обратная противоположность первому.
зы. imho
Первое фото абсолютно не отображает красоты цветка, однако очень красиво подобрана композиция... Второе - обратная противоположность первому.
зы. imho
Вот именно, собственно основное назначение этих двух фот не передать красоту цветка, а показать насколько "ноги" фотографа, а в данном случае - точка съемки меняют объект съемки...
это просто как наглядное пособие к моим коментам о неудачном ракурсе....
(собственно обе фотки сняты в обед в спешке... посему на художественность не претендуют..)
Вот именно, собственно основное назначение этих двух фот не передать красоту цветка, а показать насколько "ноги" фотографа, а в данном случае - точка съемки меняют объект съемки...
это просто как наглядное пособие к моим коментам о неудачном ракурсе....
(собственно обе фотки сняты в обед в спешке... посему на художественность не претендуют..)
На первом фото я бы немного разнес стебель и вышку
На первом фото я бы немного разнес стебель и вышку
согласенна все 100% (но там начинался бордюр....)
Olympus SP-500 Ultra Zoom
Режим "супер макро"
Уменьшено качество и разрешение для ограничения 97,7кб.
я бы все-таки по центру разместил...
вот это (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=899958&postcount=2149) Зеркалка, 100-мм "Калейнар" (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=824804&postcount=3), плёнка, вспышка. Сканил в минилабе, ресайзил Avisynth (http://www.ixbt.com/divideo/avisynth1.shtml)'ом.классический "сидячий" портрет, к кадрированию притензий нет "+"Докадривал руками в mspaint'е.тень вызванная вспышкой "в лоб" "-"
решения проблемы могло быть 2 (из простых)Я знаю. :( Некогда было целиться - и так повезло: как раз машинка была в руках - оптику чистил. Пришлось стрелять навскидку.обычно в портрете точка съемки находится на уровне глаз "модели" а тут она опущенаУгу. Я в курсе. Но Машка, зверюга наглая, сидела на полметра выше моих глаз (на шкафу под потолком - кстати, ещё и поэтому я не стал подсвечивать вспышкой в потолок). Длиннофокусник выручил :) - будь на машинке штатный 50-мм "Арсат", я бы вообще не взялся... :|
когда-то при союзе были везде фотоклубы, собственно и сейчас во многих городах они есть.... а вот у нас научиться фотографировать, обсудить работы, поделиться опытом.... собственно и негде (по крайней мере я, когда в свое время решил научиться, ничего не нашел)...
посему предлагаю тут делиться опытом, обмениваться информацией, кидать интересные статьи...
ЫЫ. Мой сасед ходин в какойта фотоклуб, их фотографии даже заграницу возили, точно знаю шо возили в Польшу.
Но в том клубе наверно одни старики.
http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=70457
про резкость снимка я тихо промолчу.Хм. Позвольте с вами не согласиться, коллега. :d ИМХО это не столько нерезкость, сколько лёгкий смаз по диагонали. (Излишне резкое нажатие на спуск? :rolleyes: )Кадрирование - [...] его здесь нет :(
2 Композиционного центра - тоже нет [...] Ракурс "с низу" обычно показывает маштабность [...] дает ощущение незащищенности бутонуХм. В сочетании с несколько излишней (на мой вкус) глубиной резкости по цветку (и диагональным смазом) - я дал бы такую трактовку: заход пчелы (или, скорее, жука) на опыление цветка с облётом бутона, снятый с точки зрения жука. :) В общем, картинка не лишена своеобразного очарования...
http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=70466&stc=1взгляд как-бы плавно идет от ненаскрывшегося бутона [...] и дальше в левый верхний угол.... тобишь в никуда (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=900673&postcount=45)А что, остаётся такая... "ожидание не наполнилось" (c) не помню :) - хочется посидеть перед фоткой, подождать, пока остальные бутоны раскроются.
Завидую - автор отобразил само Время. %\ Класс!откадрировать так чтоб остался с лева только большой цветокНе получится - только либо срезать уголок (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=866452&postcount=1969), либо по живому цветку. Жалко. Либо сдвинуться на 45 градусов левее, но тогда прощай притягивающая бесконечность... :cry: Точка съемки.. я б поднял ее чуток выше ,чтоб пошире раскрыть распустившийся цветок.ИМХО всё ж так лучше.
ЗЫ. Я бы, пожалуй, уменьшил глубину резкости - приоткрыл бы диафрагму на пару делений, чтобы трава больше ушла в размывку.
ЗЗЫ. ИМХО всё ж пятёрка. С минусом за резкость. (Или это я от зависти за вечность и бесконечность? :rolleyes: )
"никто меня не любит" (или правило "золотого сечения")
золотое сечение.
всегда стоит помнить о правиле третей, или как его еще называют, правиле золотого сечения. суть его заключается в следующем: делим прямоугольный или квадратный кадр на три равные части по горизонтали и вертикали. получим четыре точки пересечения между вертикальными и горизонтальными линиями. правая верхняя точка привлекает наибольшее внимание. соответственно, в ней стоит размещать сюжетно важный элемент кадра. применительно к реальности, если по морю плывет кораблик (и именно на нем вы хотите остановить внимание зрителя) — то поместите его в правую верхнюю точку. линию горизонта разместите в нижней или верхней трети. не стоит помещать ее по центру. это лишь пример. вариантов масса.
оригинал тут (http://www.onboard.ru/content/?id=724)
Существует три вида композиции:
• фронтальная — элементы композиции располагаются в одной плоскости;
• пространственная — имеется объем, создается иллюзия пространства, в котором сюжетно важная часть располагается на втором плане;
• объемная — строим фронтальную и добавляем света.
Фотография подчиняется следующим законам:
• Закон целостности — нельзя ничего убрать и добавить.
• Закон подчиненности — все должно быть взаимосвязано; компоновка кадра заставляет зрителя рассматривать содержание фото в определенной последовательности; соблюдение правила треугольника заставит зрителя рассматривать вашу фотографию.
• Закон контрастов — гармоничное сочетание контраста света, цвета, форм, масштабов и т. д..
• Закон новизны — показать банальные вещи в необычной стороны.
Правило треугольника — это когда зритель рассматривает фотографию последовательно от фрагмента к фрагменту, и взгляд его возвращается к исходной точке (к примеру: второй план, третий план, первый план, второй план).
Постарайтесь, чтобы ваша фотография отвечала на вопросы:
• Что
• Где
• Когда
Стоит обратить внимание на линии в кадре и выгодно их использовать. Это может быть след от проехавшего бордера, разлом ледника, линии подъемника или грань перилы. Знайте, диагональное расположение линий добавляет динамики. Горизонтальное — уравновешивает, а вертикальное — наоборот, обостряет восприятие. Легче воспринимается спуск из левого верхнего в правый нижний угол. А подъем — из левого нижнего в правый верхний угол фотографии.
http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=70502&stc=1я бы все-таки по центру разместил (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=901867&postcount=61)Не поможет :( - и так цветок торчит, как жёлтый сигнал светофора... :eek: ИМХО слабенько.
Хотя... можно было, наверно, заключить его в красивую концентрическую восьмиугольную рамочку. А что? :rolleyes:
...так как мы звания фотографоф добиваться не хотим...
собственно назвался груздем полезай в корзину.... Олю в руки взяла значит - фотограф!
Собственно ... а придраться то особенно и не к чему...
Как по мне то:
1 точку съемки чуток выше, чтоб "дорожка" на пол пути не исчезала чтоб потом опять появиться...
2 немного иначе откадрировать, чуток уменьшив мост и добавив неба... (в пропорции 2 к 1 (см. выше) :)
3 Если слушать метров... то они не рекомендуют сводить перспективу в центр кадра (тобишь по мнению проф фотографов мост должен заканчиваться где угодно но не в центре), хотя мне твое решение нравится...
4 цветовое решение необычно но оно притягивает....
5 ну и последнее... фото как и картина должно имень название.... дай ей имя и у нее появится новая жизнь!
http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=70466&stc=1[/url]А что, остаётся такая... "ожидание не наполнилось" (c) не помню :) - хочется посидеть перед фоткой, подождать, пока остальные бутоны раскроются.
Завидую - автор отобразил само Время. %\ Класс!Не получится - только либо [url=http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=866452&postcount=1969]срезать уголок (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=900673&postcount=45), либо по живому цветку. Жалко. Либо сдвинуться на 45 градусов левее, но тогда прощай притягивающая бесконечность... :cry: ИМХО всё ж так лучше.
ЗЫ. Я бы, пожалуй, уменьшил глубину резкости - приоткрыл бы диафрагму на пару делений, чтобы трава больше ушла в размывку.
ЗЗЫ. ИМХО всё ж пятёрка. С минусом за резкость. (Или это я от зависти за вечность и бесконечность? :rolleyes: )
Спасибо. Приятно. Но пару замечаний:
1. По поводу Времени - не завидуйте, намерения такого у автора не было :)
2. По поводу ЗЫ - я бы тоже уменьшил, если бы мог. Аппаратура слишком мыльная, о том, что такое диафрагма, она не знает :)
заключить его в красивую концентрическую восьмиугольную рамочку. А что? :rolleyes:Или так (вот таким скриптом для VirtualDubMod):VirtualDub.Open("T:\\download\\123.jpg","",0);
VirtualDub.RemoveInputStreams();
VirtualDub.video.DeleteComments(1);
VirtualDub.video.AdjustChapters(1);
VirtualDub.video.SetDepth(24,24);
VirtualDub.video.SetMode(3);
VirtualDub.video.SetFrameRate(0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0,0,-1,0);
VirtualDub.video.SetRange(0,0);
VirtualDub.video.SetCompression();
VirtualDub.video.filters.Clear();
VirtualDub.video.filters.Add("null transform");
VirtualDub.video.filters.instance[0].SetClipping(76,0,2,48);
VirtualDub.video.filters.Add("rotate2");
VirtualDub.video.filters.instance[1].Config(-2097152, 2, 0x808080, 1);
VirtualDub.video.filters.Add("null transform");
VirtualDub.video.filters.instance[2].SetClipping(109,103,176,0);
VirtualDub.video.filters.Add("rotate2");
VirtualDub.video.filters.instance[3].Config(1724325, 2, 0x808080, 1);
VirtualDub.video.filters.Add("null transform");
VirtualDub.video.filters.instance[4].SetClipping(154,160,164,320);
VirtualDub.video.filters.Add("flip horizontally");
VirtualDub.subset.Clear();
VirtualDub.subset.AddRange(0,1);
VirtualDub.SaveImageSequence("T:\\photo\\00006877\\488\\dandelion1", ".bmp", 0, 0x00000104);
VirtualDub.Close();
построение кадра
говоря о том, как лучше фотографировать, мы имеем в виду — как делать хорошие фотографии. ведь каждый, кто берет в руки фотоаппарат, хочет получить хорошие кадры. как этого добиться? увы, здесь нет универсального рецепта. каждый сам находит и проходит свой путь, но можно этот путь сделать гораздо короче, если вместо того, чтобы учиться на собственном «горьком опыте», воспользоваться опытом и знаниями, накопленными многовековым опытом художников и несколькими поколениями фотографов
точка съёмки и ракурс
говоря о точке съемки и ракурсе, мы понимаем, что неважно, кто перемещается, — объект съемки или фотограф. в любом случае, изменение взаиморасположения камеры и фотообраза позволяет построить кадр, главное — правильно выбрать момент нажатия на кнопку...
вчера, сегодня и всегда выбор точки съемки, ракурса, момента съемки и кадрирование — это процесс, обеспечивающий построение кадра и создание основы фотографии. почему основы? потому что еще есть свет — мощнейший инструмент, создающий изображение, и есть масса технических аспектов, обеспечивающих техническое качество фотографии.
имея в виду построение кадра, часто говорят о линейном рисунке, о композиции, сюжете, образе… есть масса подходов к изучению этого вопроса, каждый из которых по-своему хорош. мы будем делать акцент на практическую сторону процесса фотосъемки, обращая внимание на важные психологические моменты и только при необходимости касаясь элементов «голой» теории. прежде чем продолжить, давайте зададимся вопросом: чем хорошая фотография отличается от плохой? почему одно изображение нравится, вызывает восхищение, а другое нет?
условно можно выделить три уровня фотомастерства. уровень первый — документальный, когда начинающий фотолюбитель просто фиксирует отпечаток действительности, которую он наблюдает. это бытовая документалистика: «я и мои друзья; мои близкие; я на фоне памятника; мы празднуем...; моя любимая кошка». здесь, как правило, даже не стоит вести речь о построении кадра. фотограф еще не задумывается о композиции и сюжете, задача — зафиксировать «на память». в таких снимках нет объема, они плоски и двумерны. кусок жизни 10х15, интересный автору и участникам зафиксированных событий.
на втором уровне, образном, возникает понимание кадра. понимание того, что для зрителя все зафиксированные на фотографии элементы находятся во взаимодействии друг с другом, создавая самостоятельный образ, и должны вместе нести смысловую нагрузку. фотограф не просто снимает интересные объекты, он создает композицию, в которой появляется новая красота, растворенная в пространстве и невидимая обычному глазу. автор уже обдумывает ракурс, план, перспективу. в фотографии еще может не быть сюжета, который вызовет бурю эмоций, но изображение становится интересным как минимум с точки зрения: а как это сделано? здесь, на плоском отпечатке, появляется третье измерение. и есть достаточно простые технические приемы, которые помогают добиться объемности фотографии.
третий уровень — сюжетный. когда в кадре есть не только интересный образ, но и появляется движение, рождающее яркие эмоции у большинства зрителей. в плоскости как бы появляется четвертое измерение — угадывается движение времени. мы можем почувствовать, что было до момента снимка и что произойдет после него. большая фотография — это маленькая жизнь. при этом фотограф, как правило, уже не задумывается о технических приемах, которые он использует. его сознание свободно и сосредоточено только на образе. его заботит «что», а не «как».
естественно, что сразу попасть с первого уровня на третий невозможно. путь к мастерству проходит через несколько ступеней: знание, понимание, умение, навык...
... :| (http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=67016&stc=1)чего это башню так перекосило? :eek:а так ровно? (http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=66993&stc=1)Мммм... тоже нет. Тут сразу несколько типовых ошибок компоновки - правда, нетривиальна их комбинация, навскидку не очень-то и распишешь...
1) Короткофокусная оптика, как правило, искажает перспективу на краях картинки, поэтому не рекомендуется снимать высотную архитектуру путём задирания объектива кверху - дома/башни/столбы "заваливаются" назад; лучше отойти чуть подальше и сделать снимок, глядя объективом горизонтально, а потом скадрировать.
2) Несимметричный низ картинки (слева - относительно близкое здание, справа - уходящая вдаль аллейка) "заваливают" площадь набок относительно башни.
3) Люди на переднем плане претендуют быть сюжетным центром картинки, таковым не являясь (а кусок человека слева - просто мешает).
4) Уходящие вдаль деревья уводят восприятие вправо-вверх и за пределы картинки, это дополнительно "наклоняет" башню влево (или намекает, что башня в этой местности попросту лишняя).
Ну, и по мелочам: кривое дерево слева от башни (тоже визуально "наклоняет" её, да ещё и немного "изгибает"), фонарный столб строго по оси башни (создаёт что-то похожее на "эффект рогатого дерева" - когда позади человека дерево так, что ветки торчат из его головы), уходящий вдаль по аллейке человек ("прощайте, фигня всё на свете, покидаю вас навсегда")...
В общем, как теперь картинку ни наклони/изогни - спасению не подлежит, помочь может только глубокая художественная ретушь. ИМХО проще переснять заново. Я бы взял более диннофокусную оптику, отошёл бы подальше и залез бы повыше (где-то на уровень трети-половины высоты башни - по крайней мере, выше деревьев, образующих аллейку), а там дождался бы момента, когда на переднем плане нет людей. И тчку съёмки сместил бы сильно вправо (по фотке) - чтобы аллейка шла либо под приличным углом, либо вообще перпендикулярно линии на башню.
советы, правила и т.д и т.п, которые применяются к фотосъемки.
можна ли использовать для видеосъемки?
Очень с большим натягом... это 2 совершенно разных вида искуства....
в фотографии главное в статике показать динамику, а в видео - в динамике не пропустить красивую статику :)
Собственно по этому я считаю извращением фотоаппарат в видеокамере и наоборот....
ЗЫ а такие моменты как возможность управлять ГРИП и ручной фокус вообще в любительских камерах чаще исключение чем правило...
Ещё вопросик!!!
А можно ли делать фотографии во время просмотра видео?
Или же во время видеосъемки?
Многие камеры позволяют, но качество при этом 640*480 (720*576) - мягко говоря никакое.....
собственно и при просмотре не компьютере можно "стопкадры делать", но там качество еще хуже....
Собственно по этому я считаю извращением фотоаппарат в видеокамере и наоборот....Одно идет обязательно в ущерб другому. Два качественных продукта не уживутся. Один пострадает. Потому такие "комбайны" не выдерживают чаще всего никакой конструктивной критики....
А если попробовать сделать во время просмотра видео кучу фотографий?
И авось из 100 шт, будет 10 шт - даже не плохих?
Как думаеш?
не плохих - не будет, причин для этого минимум 2
1 размер кадра такой, что кроме как на мониторе ты ее нигде смотреть не сможешь
2 У камеры и у фотоаппарата есть очень большое отличие в требовании к оптике:
Для камеры нужно малое разрешение объектива но при этом хорошая светосила, в итоге фотографии будут мылить.
Для фотоаппарата же разрешение объектива на первом месте, а уже светосила полезное, но не главное.... в результате если снимать видео фотоаппаратом то он (фотик) "ослепнет" гараздо раньше любой камеры...
если попробовать сделать во время просмотра видео кучу фотографий?В смысле - просматривать покадрово и сохранять отдельные картинки? ИМХО даже при выводе вместо монитора на бытовой телевизор - будет средне между "фигово" и "очень фигово": артефакты сжатия видео, шум матрицы (и цветные пятна после подавления шума), смазы из-за работы цифростабилизатора (а без него - смазы из-за дрожания рук, ...) - это всё при просмотре видео быстро маскируется следующими кадрами, а на стоп-кадре режет глаза. Забудь. Разрешаю один раз попробовать. %\
советы, правила и т.д и т.п, которые применяются к фотосъемки. можна ли использовать для видеосъемки?Думаю... :rolleyes:
Компоновку кадра - ИМХО нет, как и было сказано.
Ракурс - скорее да, чем нет.
Освещение - да.
Технические тонкости - частично: например, "не запрокидывать/наклонять камеру с короткофокусной оптикой" - да, "не делать резкий фон на лице крупным планом" и "снимать спорт с длинными выдержками и проводкой" - нет (да и нечем - я не видел видеокамер с регулировкой диафрагмы и выдержки, там всё лечится уровнем усиления сигнала).
...я не видел видеокамер с регулировкой диафрагмы и выдержки...
у моей можно диафрагму крутить чтоб ГРИП-ом играться. но помогает не сильно заметно... раз-ве что на большооом зуме при маааленьком растоянии....
можно диафрагму крутить чтоб ГРИП-ом играться. но помогает не сильно заметно... раз-ве что на большооом зумеСравнил. :) ИМХО диаметр пятна нерезкости пропорционален диаметру оптики, умноженному на фокусное расстояние. Сравни мою оптику (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=866459&postcount=1970) (100 мм, светосила 2.8 - это ~40 мм в диаметре; до объекта меньше 200 мм) и свою.
ЗЫ. Можно сказать, что игры с диафрагмой как средство добавить снимку выразительности - вымирают? :cry:
Фотографируем домашних любимцев! (http://wwwru.kodak.com/RU/ru/consumer/specialSituations/pets.shtml)
Если вы считаете, что ваша собака или кошка является полноправным членом семьи, то было бы справедливо иметь их фотографии в семейном альбоме. Только вы можете сделать лучшие фотографии своих любимцев, поскольку только вы можете уловить их настроение, и только вы так хорошо знаете их повадки, уловки и необычные привычки.
Вот несколько приемов, которые помогут вам запечатлеть любимца наилучшим образом. Фотографируйте своих питомцем в движении и фотографируйтесь вместе с ними. Каждой снимаемой сцене посвящайте несколько кадров. Пробуйте снимать в разных ракурсах, разные движения и даже при различном освещении. Профессиональные фотографы, для того чтобы получить одну отличную фотографию, обычно отснимают целую пленку. Используйте различные безделушки: любимые лакомства и игрушки. Для собак это могут быть косточки или специальные игрушки с пищалкой. Для кошек и котов подойдет клубок шерсти. Пока ваши любимцы играют, вы фотографируйте! Не отвлекайте их внимания. Фотовспышка обычно привлекает внимание животных и прерывает их активность. Для того, чтобы этого не происходило, внутри помещений снимайте без вспышки (особенно, если в помещении есть окна), используя высокочувствительную пленку [...]. На улице при ярком солнце можно снимать на менее чувствительную пленку [...]. Поймайте вгляд вашего любимца. Опуститеть на колени и сделайте хотя бы несколько кадров. Таким образом, мордочка вашего пушистого друга будет полностью видна. А необычная (с точки зрения человека) перспектива, сделает фотографии интереснее. Потерялся котенок? Мурзик может вытворять что угодно. Но он потеряется, если вы решите сфотографировать его на цветастом диване или на фоне обоев с пестрым рисунком. Старайтесь выбирать фон как можно спокойней и нейтральней. "Это он в центре фотографии?" Не бойтесь, что посягнете на территорию своего питомца. Чтобы сфотографировать маленьких животных, подойдите к ним на расстояние 1-1,5 метров. Вы можете сократить дистанцию с помощью зум-объектива. Фотографируйте животных в движении. Передайте фотоаппарат другу и примите личное участие в сцене. Возьмите своего любимца на руки. Если размеры вашего питомца не позволяют это сделать, сядьте рядом с ним или встаньте на колени. Дружеское объятие или даже легкий поцелуй будут залогом отличного фото! Если ваш питомец может делать какие-нибудь трюки, создайте условия, чтобы он их продемонстрировал. Вы получите прелестные фотографии! Кошки обычно бегают за бантиком, привязанным к концу веревки. В любом случае, сделайте несколько кадров и попытайтесь запечатлеть игру в самом разгаре! Играйте, а не руководите! Придумайте занятие для Шарика и ждите, когда подвернется шанс сделать отличную фотографию. Вы будете глубоко разочарованы, если попытаетесь заставить своего любимца позировать перед фотоаппаратом. (Я убрал назойливую рекламу; кому интересна статья в первозданном виде - см. ссылку в начале поста.)
(Я убрал назойливую рекламу; кому интересна статья в первозданном виде - см. ссылку в начале поста.)
Have you ever thought of making your pet pose for a photograph? If you're like most pet owners, you probably already have loads of pictures of your pet, especially if that pet is a cat. But wouldn't it be great if you knew how to take great pictures of your animal amigos, instead of just pointing and shooting aimlessly? Here's how you can take superb snapshots of your kitty.
To be a good cat photographer, you need to have a few things:
• A camera with film, or a digital camera
• Some patience
• A cat
"The only way you should shoot an animal is with a camera"
Everybody who owns a cat has most likely taken images of their little friend. Cat and feline photography can be very rewarding with the end result being photographs you can hang on your wall and enjoy for years to come.
When taking photos of cats good light, preferably outdoors is important, if this not possible inside in a brightly lit room or by a window, this is especially important with blue eyed cats as their eyes let in more light than other eye colours. If you have to use a flash, try to take the photo at a slight angle, to avoid the flash going off directly in the eye. If you must use a flash, it is best to use one that is an off-camera flash, which you can hold to the side of the camera, preventing it going off directly into your cat's eyes.
Hold the camera at the cat's eye level. Make sure you don't cut off ears, feet or tails. If you want professional looking photos, use a backdrop. Use colours that contrast well with the cat's coat and bring out the cat's eye colour. It is better to have a plain background but sometimes you can use the background to your advantage, as in the photos of the cat in the flowers below.
Use toys and food treats to get the cat's attention. Toys are better as when you use food treats the cat's keep trying to come to you and won't sit still. Take photos of your cat looking directly at the camera and also photos where the cat's head is slightly at an angle.
Do what professional photographers do, take lots and lots of photos. The chance is you will get one or two really nice shots out of every 100. Try to capture your cat's personality and mood in the shot. Yawning shots are easy to take and look great. Keep the background uncluttered. It detracts from the cat.
Get in close, Fill as much of the frame as possible with the cat. Remember that a cat is a beautiful and graceful animal, you want to capture shots of your cat being a cat and not in any way undignified, such as dressing it up, or making it pose in an un-cat like way.
Blue/grey cats easiest to photograph, black and Siamese cats are the most difficult. You can use a flash with a
blue cat, but the light tends to bounce off a black cat's coat and as explained above, a Siamese cat's eyes can be a little tricky.
Always have your camera close by. Try to experiment with your camera's settings and switch from auto to a manual setting where you have more control over aperture and speed.
Be patient. Your cat may just not be in the mood to have his/her photo taken. If this is the case, no matter how hard you try, you will not get good photos. Wait until your cat is in a more receptive mood. Photographing your cat has to be fun for both the cat and you. Playing with toys can make the session enjoyable for them and relatively easy for me to get nice shots of them.
Another tip is to photograph your cat when she has just woken up from a nap and isn't overly active.
Patience is the number one tool when it comes to cat photography! These Cat Photography tips, will help you take better shots of any pet:
• Learn your cat's habits so you can anticipate those great shots.
• Keep notes. Record your cat's habits, your camera settings, type of film used, everything. You can refer to it continually to help improve each shot.
• Get your camera down on their level or bring them up to the camera level.
• Shoot multiple shots of an activity as it progresses. A couple of winners out of an entire role is all even professional photographers expect.
• Red Eye (for cats it's "Green Eye" unless they have blue eyes) It is caused by the intense light from a flash close to the camera lens reflecting back from the eye: Much like when you take a flash picture directly into a mirror or glass window. If your flash can be removed from the camera, move the flash to the side or high above the camera and slightly at an angle. Bounce flash will also give great results for cat photography resulting in that soft lighting that enhances a cuddly cat or kitten with out the 'red eye' reflection. Taking your shot from an angle, or waiting until your cats head is slightly turned will also do the job.
• To "Stop" the motion of a jumping cat you will need at least a 1/500 second shutter speed. "Panning" with the action (moving the camera while following your cat's movement) will result in your pet being in clear focus (action stopped) and the background blurred - this can be a very effective tool for cat photography or any subject that moves quickly.
Getting it light
Yes, one of the things that have a big effect on your photos is the kind of light you're shooting in. The best light is natural sunlight, but you can get pretty good pictures even with streetlights and the lamps inside your home. Using the camera flash can sometimes make your pictures look 'washed out' and lifeless, so try and use other light sources whenever you can. Besides, your pet could also look like it has burning red eyes in the picture when you've used the flash, so that's another reason to avoid using it.
Be careful not to shoot when a strong light comes into the lens from behind your pet, because this will make it look like a 'silhouette' or dark form in the picture.
Composing the shot - getting Poochie to pose
One piece of advice - be wacky, and go down to your pet's level. Keep changing angles so you get an interesting picture. You can get kittens to prance about by throwing them a ball of wool, or you can make a cat stand up on two legs. You can even stand on a table of chair and shoot your pet looking up at you - this always makes a cute picture, especially if your camera has a zoom lens. The great thing about digital cameras is that you can see the results instantly - if you didn't get a good shot, simply shoot again!
Captions that capture the moment
The most fun is when you think up captions for pictures like these:
• A cat lying lazily on a branch - "Don't disturb me. I've had a long, hard day."
• Your cat watching the news on TV - "Please let it be sunny outside, please let it be sunny outside!"
• A poodle strutting about - "Oh, you must visit my stylist Claude, dahling"
And while it's unlikely that kitty will give you the smile of the Cheshire cat from the story Alice in Wonderland, your cat will be more than happy to pose - even though it's hard to get her to stay in one place!
Cats like to do their own thing, and don't usually stay put when you give them food, so you'll probably have to stick to the candid shots instead.
Point and shoot
If you're don't know too much about using a camera, stick to the simple point-and-shoot types. Digital cameras are great, and some of them are quite impressive, with all the functions to create special effects like black and white photos and yellowish sepia tints for that 'old' look. Almost all cameras nowadays have an auto-focus function, so that you don't have to focus on your pet manually.
Make photos of yuor beautiful feline and soon you'll become a great cat photographer!
Have you ever thought of making your pet pose for a photograph?Yes, I did. But in general, I prefer to make photos of all mammals (especially my Машета and other cats) natural way; but this kind of job requires a lot and lot of patience so the further, the more often I want to sell my camera and послать all that troubles to hell, especially when so many people are making advises on languages known to other people через пень-колоду (although английский is not bad at all) and don't want to make a job to translate his advises на русский или хотя бы своими словами пересказать. Please! ;) Translate this article (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=922651&postcount=86) на русский because I (and most of our readers) have no experience on reading such specific texts по-английски and even have no sufficient vocabulary в этой области.
уроки фотографии андрея текилы
урок 1
Прежде чем очередной раз брать в руки фотоаппарат, подойди к зеркалу и, заглянув в глаза тому, кто там, спроси: "а что, тебе есть что нового сказать миру?"
если есть, то это начало проблем. если нет, то это очень хорошо, так как вокруг роятся бабочки и цветут цветочки.
если есть, то прежде чем что-то сказать миру, погладь свою фотокамеру, как любимую (ого) женщину (мужчину), и поцелуй её в крышку или куда смогут дотянуться губы.
и скажи то, что хочется сказать миру, сначала самому себе, глядя в глаза. и, если не стошнит, говори миру, но помни, что мир может стошнить прямо на тебя. теперь нежно приготовь камеру к съемке.
Урок 2
Это уже для тех, кому есть что сказать, но не получается. Вот вышел человек, достал аппарат, посмотрел, ахнул от собственных чувств, нажал, проявил, напечатал и… "Фе" и даже "бе"... Мертво, скучно, вяло… И противно это кому-то показывать. Что делать? Совет номер один: засуньте всех Дыко и иже с ними, и труды о фотоискусстве подальше в одно место и шуруйте в музей изобразительного искусства. И там с выпученными глазами и мозгами как губка впитывайте живописцев со всеми их композициями, светом, фактурами, цветом и т.д. До просветления. А потом, когда живописцы вас достанут, пошлите и их подальше, и по дороге домой смотрите на пьянки, на окружающую мерзость их глазами, их светом и цветом. Это надо делать три раза в неделю с утра по два часа, постепенно снижая дозу. И подражайте им при съемке. Похоже не получится, но практика даст о себе знать. Для авторитетности сошлюсь на Брессона, Буллока, Виткина, Адамса, которые таким образом учились вовремя нажимать кнопку.
Урок 3
Теперь об очень важном. Точнее, о самом важном — о художественном сознании. Мы можем трижды с завязанными глазами разобрать и собрать "Лейку", но настоящей карточки в системе не слепим. Оно, это самое художественное сознание, есть в каждом, но у многих имеет банальные формы, у многих развито, но работает не на репродуцирование, а лишь на восприятие. Нам надо клепать фотографические шедевры в самом крутом виде, как Виджи или Ньютон. Итак, что нужно делать, чтобы развить это сознание, то есть развить способность создавать образы, оперировать ими, творить художественные символы и из всего клеить свою картину мира? Жаль, места мало для объяснений. Что такое образ и т.п. можно в энциклопедии посмотреть. Учитесь видеть в обычных вещах новое содержание: в утюге – гору, в дороге – меч, в воде – себя, в огне спички — крик совы… Учитесь видеть запахи и звуки. Фотограф — это человек мелочей. Уделяйте внимание всему, все имеет значение и смысл. Пробуйте мыслить "стробоскопически", мгновенными вспышками картинок. Печатайте в мозгу фотографии, образы того, что вокруг вас. И знайте, нет неважных вещей или мгновений, все ценно в этом мире. Расширяйте душу свою, чтобы там всему этому миру было место. Если вы хотите быть в искусстве, искусство захочет быть в вас. Делайте так, чтобы ему там не было тесно! Оно не имеет размеров. И еще одно обязательное условие — надо чуть свихнуться, т.е. сойти с ума. Это надо для того, чтобы открылся третий глаз. Нужно тренироваться каждый день, перед сном читать сказки, три раза в неделю смотреть художественные и фотографические альбомы. Видеть цветные сны.
Уроки фотографии Андрея Текилы
Урок 4
О некоторых морально-этических и психологических проблемах. Ведь искусство — это не только путь в рай, но и дорога в ад.
1. Трудно и страшно снимать на улице. Как? Выхватить фотоаппарат и в лоб снять, или как-нибудь незаметно?.. А вдруг усекут и глаз натянут на одно место или еще что. Для некоторых уличная съемка недоступна из-за простого комплекса оголенного фотоаппарата. Это все равно, что штаны снять посреди Крещатика или юбку задрать там же... Тихо! Пробуйте снимать маленькими камерами, вплоть до мыльниц. У "Олимпуса" есть подходящие. Постепенно придут и смелость, и мастерство. Если вас заметили, обезоруживайте улыбкой и поскорее смывайтесь.
2. Если ребенок тонет или горит в пожаре дом, или кого-то убивают на ваших глазах... Снимать или спасать? Я так скажу: спасая, снимать. Но если честно, каждый этот выбор делает сам. Иногда лучше снять, а иногда и спасти. Был такой редкий по наглости американский фотограф Виджи. Он делал и то, и другое и умер счастливым классиком.
3. Отношение к коллегам. Мне по долгу службы приходилось общаться со многими выдающимися мастерами. Я отметил в них одно качество: бескрайнее добродушие. Поэтому и мир им открыт, и разные измерения… И душа их постигает самые сложные образы и смыслы. Они одновременно "в, над, вне, с..." И я видел, как общаются Виткин и Аведон, Ньютон и студенты арльской школы, Сальгадо и фотолюбители из Брно. Братья по цеху, вот что я скажу. Вот был такой Иисус Христос, так он про отношение к друг другу, т.е. к работам товарищей по цеху, правильные вещи говорил. Так вот, я просто знаю одну закономерность. Злость — это пошлость, а пошлость, хоть и уют души, но приводит к размягчению мозгов и умерщвлению творческих способностей, к абсолютной ограниченности. Человек, не способный вместить в себя весь мир и принять его таким, как он есть, — не способен и на широкие жесты в области творения. Об этом еще Леонардо писал, и дальнейшая история подтвердила его мысли. Есть еще вопросы личной позиции, идеологии, гуманизма. Но это не отрицает всего выше сказанного. Злость и хамство — не инструменты познания миров, а каждый автор есть мир, космос.
Рекомендации:
Читать Коран, Веды, Библию, учителей Дао, поклониться Шиве, купаться в естественных водоемах, заняться любовью, наблюдать закаты и рассветы, не есть мяса неделю, взобраться Эверест, прыгнуть с парашютом и улыбнуться врагу. Художник держит вселенную в руках, а она может и взорваться.
Урок 5
Что снимать, чтобы стать звездой? Думаю, что на первое место необходимо ставить "как". Однако и "что" — тоже интересный вопрос. Скажу прямо, известность в фотографии – это когда тебя знают коллеги, ну в журналах и рекламных агентствах, коллекционеры, кураторы, журналистов пара — тройка и всё... Так что голливудского кайфа нет. Но бабок сорвать можно, если правильно поставить себя. Итак, требуется чутко унюхать модный вектор, то, на что клюют в Европе и американцы. А сейчас в чести проекты конкретно модные! (Проект – это реализованный концептуальный замысел, реализованный на деньги, добытые куратором) Да еще желательно, чтобы было в стиле contemporary art. Вот, например, Борис Михайлов разделся догола и давай перед объективом играться свой цюцюркой и приставлять к ней искусственный член… Ему потом под это это сочинили хороший, загибисто-умный текст, название придумали — "Я не я", и пошло-поехало. Все, супергерой. Или посмотрим на проект Тани Либерман "Плод представления". Тетя взяла всяких овощей-фруктов, наделала там дырок, сфотографировала и представила это как женские половые органы, то бишь вагины. Можно пойти в операционную и поснимать, как мужику ногу отрезают, сам срез красненький, напечатать крупненько, совместить с красными пионами и назвать просто "Акт красный". Текст тоже имеет серьезное значение. Без него денег не дадут. Эрос и Танатос должны вами руководить. В жанровой фотографии можно, к примеру, отснять жизнь вокзального сортира за год, или свой член, засунутый в разные отверстия — от вагин до замочных скважин. Тоже пойдет "на ура". Я вам скажу, успех на 100 % обеспечен, только надо еще PR заделать, чтобы Гельман клюнул. Можно пойти и другим путем, как Магнумцы из Франции. Зайдите к ним на сайт и посмотрите. Но это уже сложно, надо быть человеком тонкой душевной организации и изобретательности. И тоже куратора иметь, чтобы PR'ом занимался и деньги добывал. Куратор должен быть таким: желательно длинноногий, симпатичный, с хорошей грудью, фигурой, т.е. женского полу, но чтобы при этом был умный и пробивной, потому как надо добывать вам деньги для реализации собственных мыслительных идей, много денег. Деньги дают богатые друзья, фонды (Сороса, Культуры, Инициатив, Прогельвеция, Эйзенхауэра и др.), посольства, банки, фирмы, иностранные товарищи, любящие это дело, если правильно все расписать, что и должен сделать куратор. Реализуете три проекта, и успех финансовый и скандальный, приглашения на фотофесты и гранты от крупных фондов искусства вам обеспечены, можно даже бросать основную работу менеджера по продажам авто. Вот так-то.
Рекомендации:
Стать извращенцем, читать Фуко и Бодрияра, посещать нудистские пляжи, посещать модные тусовки с расстегнутой ширинкой или "топлес", найти куратора, бегать по улицам голым и кусать прохожих, познакомиться с Гельманом, снимать все, что происходит с самим собой, попытаться показать президенту страны свой член или голую задницу... После вы готовы к contemporary art в фотографии и глобальному успеху на родине и за рубежом.
уроки фотографии андрея текилы
Урок 6 Портрет.
Сразу надобно напомнить о заблуждениях, которые свойственны не совсем опытным фотохудожникам-любителям, но даже и отдельно взятым профессионалам. А именно: они думают, что снимают предмет своего творческого вожделения, т.е. желания, ну, короче, вы меня поняли. Ан нет, фигушки, батенька, как говаривал лихой памяти Владимир Ильич Ленин. Вы снимаете исключительно себя, себя и еще раз себя и лишь потом — его или ее. Фактически все ваши усилия отобразить прелестные или простые или ужасные или какие угодно черты субъекта, возвести их в состояние искусства сводятся к тому, что вы в результате получите картину своих умений и способностей, своего характера и этого, как его, ну, эмоционального, а заодно и гуманистического. И в этом проклятье портретиста — в духовном скрещивании и совокуплении с портретируемым. А портреты бывают разные: например, психологические и нет, репортажные и студийные, жанровые и нет, символические и нет, декоративные и авангардные, актуальные и нет, художественные и документальные, абстрактные и конкретные, "в натуре" плохие и хорошие... Дурдом короче с этими портретами, лучше, как говорит Бениамин, их вообще не снимать. Ну, ладно, тем, кто хочет снять толково и интересно, надо нахально оригинальничать, в репортаже ловить движения глаз, скул, щек, губ, искать ракурс, держать на мушке, лезть и жать кнопку. И все это под тип характера объекта. Наполеонов снизу хорошо, если у них нос горбонос — то в профиль, с размывом фона. Наглость тут — сестра таланта. Помните совет старого еврея – "не жалейте заварки"? Так вот, не жалейте пленки. Брессон признавался, что у него на 10 пленок — 1 кадр. Подчиняйте себе натуру, давите ее незаметно, красьте ее, размывайте, светите через дырку в ведре, тяните, рвите, доводите до естественных психоиспражнений. Никогда не бойтесь. Если модели скучно, это тоже эмоция — ловите. Нет в портретной съемке мгновений второстепенных. Ховайся, портретист снимает! В портрете свет — всегда, почти всегда — важнейшее. Если вам в сети попалась красивая женщина и хочет, то сначала делайте, как вы хотите, а потом удовлетворяйте ее желание. Тогда будет искусство. А то, что она из себя хочет, может, и хорошо, но это уже ее автопортрет вашими пальцами.
И еще одна проблема! Штамп! Ой-ой-ой... Девочки с опущенными головами и свисающими волосами, кокетливый анфас, волосы на лице... Нельзя идти просто, всегда как герои в обход (Здесь не знаю: казнить нельзя помиловать, — прим.пер.). В лице модели, форме головы, шее и т.д. надо найти изюминку, надо выколупать её, но не штамповать уже отштампованное. Это скучно. Вы же – это не все, вы – это один-единственный, гениальный фотохудожник-любитель, портретист. А раз так, то и все остальное у вас неординарное.
Рекомендации:
Замечать неординарные лица, ловить, снимать, хватать, тащить, раздевать, одевать, фотографировать, светить, наглеть, улыбаться, говорить, говорить, говорить, гипнотизировать, расслаблять, снимать, одевать, фотографировать.
И любить, любить, любить...
Урок 7 "Как фотографирофать кошек?"
Если честно, один раз попробовал. И понял – кошек, конечно, фотографировать надо, и очень много. Зачем, спросит какой-нибудь сноб, зашореный Магнумом, зачем? Это, мол, совсем не искусство и даже не фотография. Это далеко от фотографического творчества, так что и не понять, где это кошек снимать надо. Ну, с теми, кто облекает несчастных кошек в бантики и клацает их на фоне красного плюша, все просто. Пошлость — это одна из самых приятных уютностей души. А большинство снимающих кошек фотолюбителей именно этот уют в кошках для себя и в себе и ценят, и любят, и жаждут, и получают. Но это люди всё хорошие, и нам до них дела нет. Ведь настоящий фотолюбитель, возомнивший себя фотохудожником, кошку должен превратить в некий всесильно-мировой образ и, уподобясь Конан Дойлу с его собакой Баскервиль, создать полотно и эпическое, и трагическое, и драматическое, и комическое одновременно. Обратимся к самым великим фотохудожникам–"кошатникам"... Но таких я не нашел. А нашел несколько настоящих извращенцев. Один мазал задницу кошке скипидаром и снимал ее выпученные глаза и рот. Выразительно и томительно получалось. Другой отрубал кошкам головы, складывал их на полке и снимал в перспективном виде. И тогда я сам попробовал снять кота. И у меня получилось слишком концептуально. Кот сидел перед этими пОпами, а пока я нажал на кнопку, он, паразит, смылся, и я его больше не нашел. Я понял одно. Съемка кошки — это внутренний тест твоей души. Если с бантиком, то в душе пошлятина-уют и это как бы предел, если голову отдельно, то маньяк, лечиться надо и сдаваться. А если смылся, как у меня, то ну их в баню, кошек этих. Вывод: кошек надо снимать, если они сами этого хотят. А вообще их фотографировать можно как угодно и где угодно, лишь бы самому радостно было и не стыдно это показывать друзьям, жене, мужу, и говорить при этом, что это, мол, моя работа и мой кот, и бантик авторский, и фон тоже. Но у меня есть одна не моя картинка, где кот хорош, годится для примера о героизме: http://www.photoline.ru/cgi-bin/cr/photo.pl?ind=1031965679
Урок 8 "Пейзаж"
По секрету вам скажу, что пейзажи бывают трех видов. Пейзаж сердца, пейзаж души и просто тупой пейзаж, без всякого созерцательного мышления и проникновения вглубь себя в слиянии с объектом, бесконечности в переливах тональных перспектив, графике флоры и трепете фауны... Для того чтобы снять достойный пейзаж, совсем не обязательно иметь классную аппаратуру с широкими пленками и суперобъективами. Необходимо только быть человеком-пейзажем. Кстати, таких людей весьма много, и это не какая-нибудь там элитная привилегия внутреннего строения фотолюбителя, недоступная массам. Пейзаж в себе можно воспитать ежедневными тренировками, если в себе его не чувствуете или чувствуете, но иные коллеги по простоте характера своего смеются над вашим произведением и говорят всякие глупости, типа, полярник надо накрутить, ракурс изменить, отойти на три метра. Это, конечно, верно, ремеслом владеть необходимо. Но ваш внутренний пейзаж – важнее, и снимать надо, если он совпадает в унисонной вакханалии с тем, что зрят ваши прекрасно-глубокие очи. И необязательно это широкие дали и холмы, или речушки и горы с облаками, поля бескрайние с одиноким древом бытия. Это может быть ерундовый промежуток между стенами или дурацкое обозрение, упирающееся в тупое темное. Пейзаж внутренний души может быть великим и мелким, мещански нежным. Это не страшно, если он есть и вакханалия совокупления с внешним величием произошла, все получится в лучшем виде. Как выпестовал в себе пейзаж Адамс? Выходил в детстве с салфеткой на пригорок, спускал штаны и сидел часами, и мыслил, созерцая. Я вот однажды попал на мировой вернисаж наилучших пейзажистов мира. Там этим дюже того, и вообще тяжко от глобальности опорожнения этими художниками своих внутренних пейзажей посредством владения ремеслом.
Рекомендации:
Выбрать холм для мыслительно-очистительных созерцательных актов, совокупляться с природой три раза в день от тридцати до трех часов, любоваться внутренними пейзажами весь час, видеть цветные сны, быть одному (одной) в процессе растворения в природном начале и конце.
уроки фотографии андрея текилы
Урок 9 "Язык фотографии"
Все это очень занимательно. Одно только замечание. Для меня ценность изложенного значительно снижает исковерканный язык, которым пользуется автор. Если рассматривать язык как выразительное средство (тогда он ничем по сути не отличается от фотографии), такое словоупотребление решительно противоречит взглядам автора и его советам, высказанным с его помощью.
Михаил Геллер
Эта замечательная рецензия, случайно обнаруженная мной на форуме. И она как бы и есть введение в следующую тему наших бесед-уроков на тему фотографического. Язык фотографии — это набор визуальных элементов, совмещенных между собой всякими подлыми коннотациями и денотатами, которые и формируют характер речи, изображения. Именно эту речь говорит автор самому себе, глядя на то, что вытворил с несчастными зрителями, имевшими горе или счастье лицезреть его душу или ее кусок, вложенный в то, что он полагает произведением фотографии. Так вот, именно языком, на котором вы говорите в искусстве, и измеряется ваша, так сказать, культура. А что такое культура, я не скажу, потому что так противно об этом говорить. Сами, уважаемые, узнаете. Так вот, конечно, чистота языка очень того, но я специально не знаю чистого и правильного, чтобы сказать вам простую вещь: НАРУШАЙТЕ!!!!!!! Нарушайте все законы изобразительного, все композиции, всё цветное и тематическое. Душа и сердце что хотят сказать, то и говорите. Но это, правда, только если вы усвоили все мои предыдущие уроки, чтобы все же интеллектуальная культура за вами как-нибудь там маячила и защищала от таких замечательных и правильных людей, мастеров слова и фотодела, как Михаил, которые и являются столпами традиции и чистоты, на которых и держаться основы. Поэтому приведу лишь пример пакостника Врубеля, который научился у зануды Чистякова чистоте, а уж патом стал пакостником. Но есть великие люди, которые изначально верили в свою культуру и ставили ее выше, не утомив себя трудом изучать всякий вонючий академизм. Например, как Шагал или Модильяни, или в фотографии Боб Михайлов и Андрей Чежин (но этот более правильный). Язык изображения должен быть умным в первую очередь, а все остальное ерунда. Смело посылайте непонимающих в библиотеку подальше, где большой фонд. А что такое "умный", спросите вы. Так это тот, кто смущает зрителя думами над вечными вопросами: жить или не жить, зачем я, кто я, откуда это я такой, что пить, что есть... Нарушая правила, вы не совершаете преступления, а становитесь Магелланами и Колумбами, и Гагариными в продвижении в новые сферы жизни как воплощения духа и практики.
Рекомендации:
Послать всех на ... предварительно узнав, кого. Знать, зачем посылаешь, а то пошлешь, и окажется, что внутри тебя никого не осталось. Если так, то звать всех назад, ё-моё. Делать что хочется в рамках существующего законодательства и нарушать его внутри себя. Не захлебнуться в собственных, но чтобы все, кому вы это покажите, захлебнулись в том искусстве, которым лизнет их язык вашего произведения.
В чем сила искусства, брат. В языке, брат.
Урок 10 "Коллаж-монтаж, ё-моё"
Вот так-то. В общем, монтаж для какого-то принципиально чистого фоторепортера – это как серпом по коленкам. Но для фотохудожника с воображением a la Леонардо – это как стакан бальзама для душевного благоденствия и умопомрачительного кайфа. Приведем для очистки совести хотя бы Родченко или Моголи, Филю Халсмана или Флорис Мишел, Герберта Бауэра или Бутырина с Михайловским, или других "пацанов от фото", не пальцем деланных. Были и есть классные фотографы, чьи коллажи и монтажи сейчас продаются за нормальные деньги на аукционах. Правда, самим парням от этого не холодно и не жарко, ну, тем, которые уже в райских кущах ангелов фоткают и "коллажируют". Но вот в чем вопрос: а зачем они этим занимались? Все просто как два пальца в проявитель обмакнуть. Бесконечность мира идей и всеобъемлющая сущность истинных художественных образов, совокупляясь, порождают некие художественные объекты, не вмещающиеся в мозгах и в природе под объектив в чистом виде не попадающиеся. А реальность сия в голове есть и просится на плоскость. Это, конечно, сродни живописи или графике, но в том то и дело, что состоять будет исключительно из реальных кусков. Творец ткёт новое пространство, как говорил польский американец Горовиц. Мол, радость невиданного превращает тебя "в, из, под, над", и ты способен не только просто ловить, но и параллельности создавать, наглые в своей противоположности реальностям, но глубокие и правильные, по сути порождения не объектива, а, если угодно, "субъектива". Цель коллажа — установить неравенство и заставить изображение играть в собственную игру. Коллажист сродни шахматисту, он обязан выиграть у зрителя и коллег-традиционалистов. Чем более те злятся, тем более удалась игра, тем более "субъектив" активнее и сильней объектива, тем радостней сознавать бесконечную череду сходства без утверждения. Радость коллажа — в отсутствии ответственности, но в принудительном создании состояния. Коллаж отделяет сходство от подобия, охоту от мышления и означает единение созерцательности с конструктивизмом. Коллаж развивает способность ощущать композицию, улавливать ее подспудно, не задумываясь. Коллаж — это создание постоянной альтернативы самому себе, и потому он — как гантель для культуриста: все время бодрит и раздражает сознание маниакальностью альтернативного подхода. Коллаж — это наглость и возможность измены и предательства, это акт вандализма и созидания. Кино — это сплошной коллаж-монтаж. И это искусство. Коллаж — это подобие повторения ваших запечатленных в памяти отпечатков. Не умеющий делать коллажи и монтаж — не умеет многого. Картье Брессон тоже сидел с ножницами и очень стесняется этого до сих пор. Потому что коллаж у него получался лучше, чем фотография в чистом виде.
Уроки фотографии Андрея Текилы
Урок 11 "Истина"
Помните Пилата? Что есть истина? Или Шекспира с его Гамлетом, что держал бедного Йорика? Что есть истина в фотографии, какая она — абсолютная, относительная? Как постигается и зачем нужна вообще? Еще Декарт как-то про истину для фотографов брякнул спьяну (а потом очень ругался по этому поводу): "Разыскание истины посредством естественного света, который сам по себе, не прибегая к содействию религии или философии, определяет мнения, кои должен иметь добропорядочный человек (читай – "фотограф") относительно всех предметов, могущих занимать его мысли, и проникает в тайны самых любопытных наук". То есть все рождается в мозгу индивидуума, из его понятий. Но, как показал прошлый урок, который преподали, не считая меня, Йорик и Акимов, истина фотографии без исключений относительна и абсолютна в контексте индивидуума. Но как истину вашего фотографического шедевра сделать не только вашей истиной, но и истиной всего прекрасного общества? Зачем, спрашиваете вы? Затем, что этого хочет ваше подспудное естество, и от этого вам никуда не деться. Ибо человек — это существо, устроенное так, что его истина жизни должна стать истиной для всех. Это, скажу сразу, возможно, но происходит при правильном стечении ваших обстоятельств на полотне фотографического изображения, рожденного вашим внутренним и внешним "Я" в совокупности с окружающим миром. А метод заражения всех иных членов клуба Фотору своей истиной есть спор или дискуссия (или переругивание, это уж кому как угодно). И здесь надо сказать о самом важном — об искусстве спорить. Прежде надо много книг перечесть и еще потренироваться на жене или еще какой женщине. Обязательно. А то ничего не выйдет, проверено. Так вот, прошлый урок показал, что подобную коллажную фотографию истиной сделать можно, но эта истина будет неправильной из-за неадекватности воспитания индивидуумов. А чтобы ваша истина стала истиной для всех, скажу сразу, надо правильно фотографировать цветочки и закаты с восходами. Ну, и, может, животных-зверей (однако здесь проблема в том, что не все "зоофилически" настроены). Цветочки и закаты-восходы должны быть наполнены вашей внутренней истиной, которая была бы "истинней" их самих. Т.е. вы должны взращивать в себе нечто, что было бы в ваших внутренних потемках красивее, чем то, что получится на фотоизображении. Только абсолютная истина в вас может породить абсолютную истину на снимке. Спор по поводу истины должен лишь очистить сознание зрителя и поглотить его истинным светом творения. То бишь вы являетесь проповедниками истинного света, а свет – это ваша фотография. Как видите, в любом случае все упирается в ваше внутреннее, ибо фотография есть только отражение вашего личностного, и токмо его. Итак, чтобы сделать истину, надо изучать, что же нравится всем людям, и именно это сделать. Закат абсолютной красоты снять очень легко, потому что закаты любят смотреть в отрешении все. Вот в чем истина.
Рекомендации:
Ориентируйтесь на то, что нравится всем — от интеллектуалов до дураков и больных на голову. Это цветочки и солнышко в тучках с особым настроением, дающим пищу для отрешенного самоуглубленного созерцательного действия из вне вовнутрь.
Урок 12 "Посмотри на себя"
Но, продолжим занятия, о, великие и могучие, талантливые и принципиальные коллеги по Фотору. Цифра "двенадцать" — очень гармоничный знак. И сегодня я предлагаю вам посмотреть свои фотографии. Пообщаться с собственным внутренним ценителем вашего творчества. Загляните в криницу своего творчества и, если увидите дно, спойте себе колыбельную из "Пинк Флойд" и ложитесь спать. Если вы не увидели дна и в работах своих обнаружили неожиданно новые знаки и ощутили новые импульсы, вам конец, если поддадитесь. Вы художник. Листайте свои творения наедине и, не стесняясь, общайтесь с ними. Откровенно. Без тормозов. И они вам скажут, кто вы есть. И куда идти, и о чем думать, и кого любить, и кого ненавидеть, и по ком плакать, над кем смеяться, брать ли зонтик, одевать ли белое, или... Научитесь общаться с собственными работами так, чтобы они вас поняли. Они могут быть вашими врагами и вашими друзьями. Они могут свести вас с ума и спасти от безумия. Но откровенность ваша возможна, только если откровенны работы, а они, в свою очередь, — откровенны, если вы откровенны. Искусство фотографии (и не только)- это откровение. И чем больше вы откровенны в собственном творчестве, тем более вы — искусство. Но, общаясь со своими работами, будьте предельно тактичными. Художника обидеть просто. А последствия страшные. Общайтесь с собственными творениями не часто. Пусть ваши фотографии отвыкнут от вас. Они уже и забудут, кто их "наваял". А тут раз, вы. Сколько удивления и радости.
Рекомендации:
Фотограф, это человек, который подглядывает. Подглядывайте и за собой. Подглядывать — это, в каком-то смысле, созерцать. Созерцатель, это, возможно мыслитель. Мыслитель — художник. Всем, кто яд разливал, рекомендую созерцать и подглядывать за собой в момент акта "ругания" и сквернословия. Отменная фотография получится. Премия Хасселя обеспечена.
Вместо урока №13 Манифест сенсиризма Андрея Текилы
Мы не признаем мыслительных процессов во время фотосъемки.
Наши мозги это и есть фотокамера.
Мы не знаем, что такое красивая фотография и что такое безобразная. Мы не ищем сюжетов и не находим их — нам чихать на них.
Зато мы знаем, что такое время. Мы знаем, что такое промежутки между секундами, между мгновениями, между промежутками мгновений. Мы режем время без эстетства, вникая лишь в психологию его течения.
Для нас не имеет значение место и час.
Мы исповедуем лишь чистоту взгляда, не замутненного паразитом нарочитой, придуманной художественности.
Мы препарируем объекты во времени, смыслы течения времени...
Наши знаки — наитие, случайность, бессмысленность, прозрение, интуиция...
Мы — пираньи, выхватывающие у времени любые кусочки. Нам безразлично, какие они на вкус, цвет и запах. Ценность — изображение естественное и чистое, без примеси домыслов и обработок. Ценность — реальность, незамутненная как слеза карапуза.
Мы творим документ ненужных и утерянных мгновений, незамеченных и не осмысленных.
Мы знаем, что мгновение — это вечность, а вечность — не что иное, как мгновение.
Мы — сенсиристы.
Amen.
уроки фотографии андрея текилы
урок 14. о чтении
подошел ко мне как-то один студент и спросил, скромно потупив взор, что, мол, нужно читать, чтобы стать таким, как, ну, скажем, картье брессон, а лучше — как филипп халсман?
я ему, не подумавши, возьми и скажи: читай, мол, то, что и они читали.
- а разве они что-то читали? — не отстает от меня этот занудный студент. вот, думаю, гад, прицепился, а вдруг эти гении фотографии действительно ничего не читали? а я своих студентов мордую всякой мурой типа керруаков и гессов с фуками. ну, и стал немыслимо страдать от пробела в своих знаниях, не на шутку! залез почитать что-нибудь на русском об этих хороших людях. но авторы эссе о них, похоже, "тащились" от себя, когда писали. толком ничего узнать и не удалось. но как-то раз мне удалось увидеть список книг из библиотеки халсмана. там было даже наше советское — "му-му". в списке значились фуки и ильин, батай и моруа, купер и сковорода и т.д. в графе "сохранность" напротив каждой значилось "пометки автора на всех стр." читал, змей! потому и умный такой в своих, ё-моё, монтажах — коллажах. а у картье брессона я сам спросил потом, вы, мол, вообще что-нибудь читаете? он взглянул на меня плохо и полез в портфель, достал оттуда толстенный словарь банковских терминов. я, конечно усмехнулся, ага, такую муру, значит, поглощает классик. а он еще порылся там и двумя пальцами мне протянул их поэта какого-то, такую малюсенькую, тонкую, ну, совсем дурацкую книжку. это, говорит, гений. я полистал и отдал ему его гения назад. оказалось, что он это читает, чтобы сделать портрет этого поэта. но я знаю и таких хороших фотографов, которые не читали вообще ничего, ну, разве что газеты. виджи, например. вот так-то. а мораль сего урока такова: если хочешь, то читай, а если нет — фотографируй в то время, которое потратил бы на чтение книг. что получится, то и получится.
а мерзопакостный студент спросил меня: "а что вы сейчас читаете?" я полез в кофр и нашел там кусок книги "анекдоты литературные и философские", минск. литература. 1998. студент выпятил рот и выпучил глаза – "и это все?" все, говорю.
вот так-то. кто что читает, то и фотографирует. а кто ничего не читает, тот фотографирует что-то свое. наверное.
урок 15. инь и янь.
вот, решил поговорить на такую веселую тему, как фотография мужская и женская. а все потому, что когда-то занимался дурацкой наукой и исследовал вопрос женского и мужеского проявления в искусстве, и не только в фотографии, но и вообще. и неожиданно меня вдруг удивило то, что я получил. отобрал я тогда, помню, фотографии дианы арбус, ани лейбовиц, ляли кузнецовой, доротеи ланг, риты островской, салли ман. а также брессона, родченко, бишофа, сальгадо, судека, маккалина, франка. а заодно жюля и гиля, и ляшапеля и шолцера. и представил их "пред очи" тысячи пятисот респондентов, которые к фотографии относятся так, обывательски. ну, кошечек на стенки вешают, цветочки хранят как закладки, детишек своих фотографируют и их фотографии в альбомы кладут. как все, впрочем. и, конечно, в журналах и других печатных органах массовой информации снимки с любопытством разглядывают и даже испытывают при этом гамму чувств. ну, людей, конечно, не случайных и со вкусом относительно средним, однако и чуть выше для разнообразия, но чтобы все с дипломами. и попросил я эту почтенную и весьма уважаемую публику сказать честно, кто автор: "м" или "ж", янь или инь. все попались "натуралы", безо всякой там гомо- или лесбийской наклонности, как назло. и вот что они мне наговорили: 87% правильно указали половую принадлежность авторов, 6% ошиблись и назвали меня по этому поводу провокатором, остальные пожимали плечами и хлопали глазами, как мудрые птицы ночи — совы. и только на ляшапеле и компании публика мялась и стеснялась сказать. и правильно, я бы тоже перепутал, ибо... потом я подобрал фотографии менее крутых фотографов и тоже показал примерно такому же количеству классических всем мещанам мещан. путались и не знали. продвигаясь дальше в своих "половых" изысканиях, я пришел к неутешительному выводу: чем больше полового начала присутствует незримо в ауре фотографического произведения, тем оно круче; и, наоборот, чем оно круче, тем в его энергии больше вполне конкретного полового начала. то есть, в фотографиях мужчин опрошенные дамы ощущали потенцию, а мужчины силу – духа. в снимках же дам опрошенные мужчины и женщины чувствовали женское – то, о чем ни за что не скажешь этим убогим человеческим языком. а вот в средних фотографах все половое начало перепуталось. а ляшапели действительно работали и на тех, и на других. потом я еще собрал всякие цветочки (не крутых всяких фотохудожников, по которым сразу все понятно), которые были сняты и тетями, и дядями и снова попросил определить половую принадлежность авторов. ну, тут и приехали. никто ничего толком конкретного мне не сказал, только матерились очень. и не знали — дураки они или нет, эти опрашиваемые. они-то — нет, а вот что делать с наукой? а я вот что за выводы сделал. фрейд в своем труде о сублимациях бессознательного отчасти подтвердил мою теорию насчет "чем больше, тем больше" (смотри выше). популярно это можно переложить таким образом: настоящая дама, она и в фотографии при всем своем энергетическом и духовном потенциале присутствует. то же самое можно сказать и о мужчинах.
мораль сего пассажа такова: не тормозите свое половое начало. пусть прет из всех зерен на вашей фотографии. тогда скучно не будет, зевать не будут, разглядывая творчество сотен...
а что делать ляшапелям, я не знаю, ибо они то эти, то те. но, может, в этом и секрет?
рекомендации: не пить виагру, смотреть на мир как на сексуального партнера и соответственно с ним себя вести, в стиле и методах собственных внутренних качеств, собственных необозримых потёмок.
Чтобы сделать фотоснимок необходимо выполнить всего четыре действия:
[...]
В автоматических камерах все эти действия, кроме нажатия на кнопку спуска делает за Вас камера.Хм. Вообще-то самое автоматизируемое действие - именно нажатие на кнопку. Странно, что современные фотоаппараты сами себе кнопку не жмут - в минимум половине случаев я бы на месте уважающей себя машинки ни за что бы не позволил юзеру давить, и было бы не хуже, а то и лучше...Для того, чтобы изображение было качественным, необходимо выполнить два условия - навести объектив на резкость и пропустить на пленку необходимое колличество света...что отлично делает автоматика. Ещё раз подтверждая этим, что фотограф тут без надобности. :|
у меня не автоматика. Значит, книжку выложил не ту. :d Начни с паспорта на "Зенит" или "Киев" (да хоть на "Смену"!) - там для начинющих куда доходчивее рассказано и честно предупреждено, что "главные 2 действия" не есть "поймать бога за бороду" - там ещё учиться и втройне.
ЗЫ. А ещё есть Гурлёв (http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GURLEV_Dmitriy_Stepanovich/Spravochnik_po_fotografii.%20%5Bdjv%5D.zip)...
ЗЗЫ. Уважаемые корреспонденты! При цитировании работ, взятых из Интернета, пожалуйста, указывайте линк на страницу, откуда взято! Это важно для тех, кто желает учиться дальше!
с другой стороны, чем светлее в момент съемки, тем это время должно быть меньше, что бы не допустить "перезасветки" матрицы.Для справок: "перезасветка" матрицы бывает только для много-мега-битсельных КМОП- (CMOS-) матриц (т.е. тех, которые стОят до 10 центов аж); в настоящих ПЗС- (CCD-) матрицах (ценой от десятков баков и выше!), равно как и у плёнки, "перезасветка" невозможна в принципе (по крайней мере, для обычного диапазона освещённостей - если не лезть прямо в домну или под электросварку).
а в том, что я выложил, что-то не ясно?Оно настолько ясно, что у начинающего тут же возникает ощущение, что он уже всё-всё-всё знает, что это и была самая глубокая тайна фотомироздания. :d Именно это ощущение (выражающееся внешне в активном нежелании учиться дальше) и называется "поймать бога за бороду". :d ИМХО автору всё же следовало намекнуть хотя бы на это... (хотя бы рассказать что-то из принципов фото, а не намекать на "а нажми кнопку вспышки :d )/
речь шла о возможности съёмки против света.Даже этот трюк реализуется куда проще, если взять отражатель (зеркало, кусок фольги или просто лист бумаги), поставить его ниже объектива и зайчик направить в лицо. Вспышку тут использовать НЕЛЬЗЯ! - лицр намертво приклеивается к фону (фото 3 (http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=72651) - ещё слабо выражено, куда хреновее получается на фоне неба (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=897519&postcount=2129)).если статья неверна- удалю.Да ладно, пусть лежит. :d
начинать с малого надо. Ну ладно, для желающих больше ничего не читать - потянет. Но автор же обязан был предупредить читателя о возможных граблях? О том, что свет "в лоб" приклеивает лицо к фону? О том, что малейшее несоответствие спектров Солнца и вспышки создаёт ощущение монтажной фотографии? В конце концов, рядом со словом "выдержка" упомянуть слово "диафрагма" с примечанием, что именно онаотвечает за баланс света вспышки и Солнца? В статье этого нету, есть только ощущение "вспышка == круто" :d
я всегда, когда иду фоткать, беру с собой стекло и бумагу)Бери пару шоколадок. И питательно (особенно когда налазишься и жрать захочется), и бумага с фольгой. Правда-правда, меня не один десяток раз выручало.
ЗЫ. И ребёнка какого-ньдь будет куда проще уговорить попозировать - за шоколадку :d
приклеивание это побочный эффект.Мерзкий. + у зрителей остаётся впечатление, что автор снимка сжулил - спёр с сайта НАТО фотку военной базы и вклеил своё фото в какой-ньдь фотожопе. (Ты вот поверишь, что ветка не вмонтирована (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=897519&postcount=2129)? :eek: Я, например, сам себе не верю и обещаю - больше так снимать не буду. :cry: )
я поверю. бо я так вмонтировать не умею))В фотожопе - как два пальца в проявитель обмакнуть. :d Отдельно небо, отдельно ветка на едко-цветном фоне, сделать маску и наложить слои сквозь неё.лучше так, чем яркое небо и тёмная ветка.Не-а. Надо было снимать ветку сверху - на фоне зелени. Я просто поленился на дерево лезть (или ветку нагнуть :d ).
Радостная новость!!! Наконец-то мыльниц поубавится...
и народ начнет фоткать чем-то, что заставляет думать....
Главное теперь - дать ума народу понять, что с мыльниц нужно не на цифромыло и телефоны переходить а на технику заставляющую думать...
Canon відмовляється від розробки плівкових фотоапаратів
Кореспондент.net
25 Травня 2006, 18:02
Найбільший японський виробник фотоапаратів Canon Inc. оголосив про припинення розробок нових плівкових однолінзових фотоапаратів.
Це рішення ухвалили в зв’язку зі зниженням споживчого попиту на традиційні плівкові апарати, викликаним бурхливим розвитком цифрової фотографії.
За словами прес-секретаря Canon Хіроши Йошінага, компанія продовжить випуск існуючих моделей апаратів, а рішення з приводу подальших дій будуть прийматися з огляду на ситуацію на ринку.
Раніше, один з головних конкурентів Canon - Nikon Corp. також заявив, що наступонго року компанія припинить випуск 7 з 9 моделей плівкових фотоапаратів і сконцентрується на виробництві цифровиків.
Інший японський виробник фототехніки, Konica Minolta Holdings Inc., у січні цього року заявив про припинення випуску цифрових і плівкових камер і продажу підрозділу з виробництва цифрових камер компанії Sony.
За даними японського статистичного відомства, торік японські компанії реалізували 64,77 млн цифрових камер і тільки 5,38 млн - плівкових апаратів.
За матеріалами РБК-Україна
народ начнет фоткать чем-то, что заставляет думатьХм. Что-то я не заметил в статье ни слова о прекращении производства однолинзовых цифровых аппаратов.
Главное теперь - дать ума народу понять, что с мыльниц нужно не на цифромыло и телефоны переходить а на технику заставляющую думать...Нельзя - это будет преступление против экономики (http://www.smart.vn.ua/forum/showpost.php?p=834039&postcount=30): что выгоднее - продать миллион фотиков по килобаксу или миллиард по стольнику?
ЗЫ. Кстати, моя любимая цяцька от Никона (26 мегапикселов, 12 бит/цвет/пиксел) ПОДЕШЕВЕЛА!!! Уже стОит не $58000, а всего $45000 (а б/ушную можно купить и за $22000). :d
NightWish
26-05-2006, 14:05
Кстати, моя любимая цяцька от Кэнона (26 мегапикселов, 12 бит/цвет/пиксел) ПОДЕШЕВЕЛА!!! Уже стОит не $58000, а всего $45000 (а б/ушную можно купить и за $22000). :d
ого! :eek: :rolleyes: Это ж какое там разрешение???
ого! :eek: :rolleyes: Это ж какое там разрешение???
приблизительно 5900 на 4400 :umnik2: :d
Это ж какое там разрешение???Как у фотоплёнки и "взрослой" оптики - 3.5 * 5 килопикселов. Примерно 150 линий/мм. Кстати, ПЗС-матрица размером как кадр плёнки - дюйм на полтора, и ещё байонет - можно цеплять оптику от "Киева.
ЗЫ. Сорри, соврал нечаянно - не Canon, а Nikon. И байонет никонский - у моего "Киева-19" такой же, можно будет объективы не выкидывать. :|
приблизительно 5900 на 4400 :umnik2: :dМеньше - живых мегапикселов только 22, остальные "технологические" (?). И форм-фактор не 4:3, а привычный 3:2.
красивые у тебя фотографии, насыщение цветами. у меня они какое-то неяркие=( (http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=73185&stc=1)ИМХО тут есть три вещи:
1) неудачно стоит свет (яркое небо на заднем плане) - чуть выше в этом топе обсуждалась съёмка против света.
2) хреновая оптика - не лечится ничем. (Впрочем, такой же эффект даст и качественный объектив, если его хорошо залапать.)
3) возможно, ещё виновата слишком шумная (или неудачно спроектированная) матрица.
Попробуй поиграться с картинкой в каком-ньдь толковом редакторе - убрать фиолетовый отлив, слегка притенить небо. А вообще-то меняй машинку. Советую приличный плёночник-зеркалку ("Киев-20" (http://www.smart.vn.ua/forum/showthread.php?t=5461), например) + сканировать в мини-лабе, будет куда красивше и в конечном итоге дешевле.
Хм. Что-то я не заметил в статье ни слова о прекращении производства однолинзовых цифровых аппаратов.
Просто народ подумает что лучше CANON EOS 300X 28-90 KIT или средней паршивости цифромыльница ... и то и то 300 уе...
я в свое время сделал большую глупость и купил цифромыло... когда в итоге продал ее радости моей небыло пределов....
Просто народ подумает что лучше CANON EOS 300X 28-90 KIT или средней паршивости цифромыльницаХа. Мыльница проще - "нажимай да дуй" (c) мультик :d
При прочих равных я предпочёл бы набор (а-ля конструктор) из приличного корпуса, простенького ламельного затвора с зеркалом, тупенького объектива-штатника и примитивной ПЗС-матрицы размером в фотокадр - и чтобы всё это стоило гривен 100, чтобы каждый мог купить и на досуге собрать фотик себе по вкусу. А потом докупать оптику, пентапризму, автоматику и прочую начинку - и опять же, чтобы полный комплект стоил хотя бы на пару порядков дешевле квартины или "жигуля". :d
купил цифромыло... когда в итоге продал ее радости моей небыло пределовКстати, а что у тебя за машинка сейчас?
Кстати, а что у тебя за машинка сейчас?
Panasonic FZ30 - не скажу что супер... но на Nikon D70 деньгов не хватило, а от пленки цифромыло таки отучило..... посему на CANON EOS 300X 28-90 KIT смотрю только с точки зрения перехода потом его объективов на какой-нить CANON EOS 30D... мечтать не запретишь :)
Но автор же обязан был предупредить читателя о возможных граблях? О том, что свет "в лоб" приклеивает лицо к фону? О том, что малейшее несоответствие спектров Солнца и вспышки создаёт ощущение монтажной фотографии?Вот, кстати, иллюстрация. Предлагаю сравнить две фотки: эту - http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=73218&stc=1 - и эту http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=73231&stc=1. Первая снята при естественном свете, вторая - слегка (на 30% от силы) подсвечена "в лоб" вспышкой. Какая лучше? :confused:
Вот, кстати, иллюстрация. Предлагаю сравнить две фотки: эту - http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=73218&stc=1 - и эту http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=73231&stc=1. Первая снята при естественном свете, вторая - слегка (на 30% от силы) подсвечена "в лоб" вспышкой. Какая лучше? :confused:
ИМХО первая получше будет.
Мужики, а давайте в воскресенье соберемся, так сказать, на "пленэр"?
Хоть поучите меня чему-нибудь, ибо, как говаривал мой препод много лет назад, "теория без практики мертва". Вы как?
а давайте в воскресенье соберемся, так сказать, на "пленэр"?Хм... идея заманчива, но я пас: приболел, валяюсь дома, выгреваюсь... На следующие выходные - пожалуй, можно. В конце концов, давно пора организовать "фотопойку". :d
по просьбе ЭликаУгу. Класс! Но это же не макросъёмка? Это... вроде моего "Калейнара" с минимальной дистанции - поле где-то 20*30 см, так?
Угу. Класс! Но это же не макросъёмка? Это... вроде моего "Калейнара" с минимальной дистанции - поле где-то 20*30 см, так?
Элик, я - чайник. Что такое поле 20*30 - понятия не имею :uups:
Макросъемка, Олимпус С-370, 3,2 Мп, разрешение снимка сам видишь, 2048*1536
Что такое поле 20*30 - понятия не имею :uups:
Макросъемка,Макросъёмка - это когда изображение объекта на плёнке/матрице ненамного меньше самого объекта (когда ихображение больше - это уже микросъёмка). В твоём случае размеры сфотографированного участка травы - на глаз 20 на 30 сантиметров, а размеры матрицы - ~2*3 миллиметра, т.е. раз в 100 меньше, т.е. это точно не "макро".
Хм... идея заманчива, но я пас: приболел, валяюсь дома, выгреваюсь... На следующие выходные - пожалуй, можно. В конце концов, давно пора организовать "фотопойку". :d
Хм я вродь пиво без тебя пил.. а тоже ларингит отхватить умудрился...
но идея таки действительно хороша, поддерживаю...
Вот, надыбал на форуме "Медиа-обсерватории" (http://forum.mediatory.ru/viewtopic.php?t=1684):© Valery Mishakov St-Petersburg Email: mishakov(a)inbox.ru
Железные правила плохого фотоснимка
Тема данной статьи кому-то может показаться надуманной. Казалось бы, не так это сложно - получить снимок, который ни один человек (естественно кроме вас) не сможет смотреть без позывов зевоты и выражения скуки на лице. У каждого владельца фотокамеры есть не одна сотня фотоизображений легко справляющихся с этой задачей.
Но беда состоит в том, что по статистике каждый сотый или тысячный снимок (в зависимости от опыта фотолюбителя), даже вопреки желанию автора, удается на славу. Чтобы этого избежать, нужна основательная теоретическая подготовка, получить которую не так-то просто. Литературы на эту тему, практически, не существует.
Постараемся общими усилиями восполнить данный пробел и надеемся, что овладевший нашими правилами фотолюбитель легко сведет к минимуму число своих творческих удач.
1. Все беды от знания. Никогда не читайте книг по фотокомпозиции, не ходите на выставки и не просматривайте фотожурналы. В противном случае, вы обречены смотреть на мир чужими глазами. Не душите своей самобытности, накидывая на нее аркан чужих художественных критериев, до всего доходите на основе своего фотографического опыта. Помните: "Чукча не читатель, чукча - писатель!".
2. Главный инструмент фотохудожника - фотокамера. Большинство маститых фотографов с высокомерием и пренебрежением относятся к компактным фотоаппаратам, так называемым "мыльницам". Между тем они имеют ряд неоспоримых преимуществ. Что толку покупать дорогущую зеркалку от Кэнона или Никона с фирменной сменной оптикой, если сразу же после этого вы сотрете ноги в поисках какого-нибудь софт-фильтра или все ночи напролет будете конструировать монокль из очковых стекол, чтобы избавиться от мертвящей резкости картинки. Но достаточно купить "мыльницу", как все эти проблемы решаться сами собой.
Предпочтение следует отдавать, конечно, камерам с современными пластмассовыми линзами, установленными на гиперфокальное расстояние(т.е. не требующих наводки на резкость).
Если вы все-таки остановили свой выбор на "зеркалке", то камеры лучше "Зенита" вам не сыскать. В ней есть все, что необходимо фотохудожнику:
- темный видоискатель, отображающий минимальную часть снимаемого кадра;
- самый узкий набор выдержек;
- зеркало, сотрясающее камеру при спуске затвора и не всегда возвращающееся на свое место;
- красивые, блестящие внутренние поверхности(там где должно быть чернение);
- многие модели имеют чудесные матерчатые шторки затвора, замерзающие на морозе;
- самая длительная в мире выдержка синхронизации со вспышкой.
- отсутствие всевозможных буржуйских выпендрежей (автофокусы, моторы, 3D-матрицы, DX коды и т.д.), рожденных, чтобы потакать нежеланию большей части представителей капиталистического общества лишний раз пошевелить руками или извилинами.
- легендарный объектив "Гелиос-44", создающий узнаваемый жухлый рисунок кадра;
- надежность работы, характерная для изделий конверсионных советских технологий.
3. К выбору фотопленки нужно относиться с особой щепетильностью. Основываясь на многолетнем опыте, могу сказать, что не было, нет и не будет ничего лучшего, чем просроченная лет на 10 советская пленка марки Тасма. Цветная пленка типа ДС тоже восхитительна.Правда, достать их становиться все труднее и труднее. Приходится подыскивать замену, которая порою бывает не равноценной.
4. Отсняв очередную пленку - не торопитесь сдавать ее в проявку - спешка губительна! Пленка должна вылежаться. Лучшего места чем теплая, уютная кухня для хранения экспонированных фотоматериалов вам не найти. !
Как приятно, поглядывая на дозревающие пленки, предвкушая рождение новых шедевров, пить долгими вечерами теплый чай и снисходительно поглядывать на жену, жарящую котлету. По истечении полугода сдайте пленки в минилаб. Мало того, что вы получите великолепного качества снимки, вы еще сыкономите кучу денег. Ведь многие фирмы дают скидки на обработку более 5 пленок за раз.
5. В магазинах за большие деньги продаются специальные груши для сдувания грязи с передней линзы объектива. Но подобные приспособления ничего кроме улыбки у нашего фотолюбителя не вызывают. Куда более удобно сдувать пыль с объектива "ротом", а грязь протирать рукавом, слегка смоченным, извеняюсь, слюнями.
6. Не ломайте голову в поисках темы для снимков. "Я на фоне памятника", "Моя семья на фоне дачи", "Мой ребенок кушает кашу", "Моя кошка забралась на диван" - вот список проверенных временем сюжетов , которые, несомненно, всегда будут интересны широкой аудитории зрителей.
7. Чаще используйте встроенную в камеру вспышку. Она очень хорошо освещает лицо снимаемого человека и (если повезет) делает зрачки его глаз интригующе красными. Если вы это как-нибудь обыграете, например, нарядите его в красную одежду, то успех вам гарантирован.
8. Фотографируя со вспышкой, старайтесь нажать спуск затвора в тот момент, когда снимаемый человек моргнет. Конечно, это не просто. Требуется молниеносная реакция. Но если вы проявите упорство, удача будет приходить к вам все чаще и чаще.
9. Найдите самый дешевый минилаб для печати своих снимков. В каждом городе всегда есть лаборатория, где хозяева не спешат менять истощающиеся химрастворы, отчего фотографии приобретают самые неожиданные оттенки.
10. Храните негативы не в дорогих пластиковых пакетах, а в рулонах. Это удобно, практично и дешево.
11. При съёмке портрета в комнате необходимо включить в кадр как можно больше предметов обстановки. Паркет, люстра, стенка, новые шторы, ковер, диван и т.д.. Это сделает снимок более конкретным и правдоподобным.
12. Снимайте портреты широкоугольником. В любой книге написано, что он усиливает ощущение глубины пространства.
13. При съемке портретов на улице желательно отойти подальше, чтобы человек целиком поместился в кадр. Оставьте побольше места по краям, чтобы и окружающие люди были запечатлены на снимке. Они несомненно украсят собой кадр, особенно хороши крупные затылки на переднем плане. Чтобы портретируемый не затерялся в толпе, голову его следует разместить точно по середине кадра - этим вы подчеркнете выверенную композицию вашего снимка. Наилучшая поза для портретируемого - ноги на ширине плеч, руки прижаты, лицом к камере, глаза выпучены.
14. Многие даже не представляют, насколько важно для зрителя знать точную дату съемки того или иного сюжета. Некоторые современные камеры предоставляют вам возможность впечатывать текущую дату прямо в негатив. Обязательно пользуйтесь этой функцией при всех видах съемки. Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что дата появляется где-то сбоку снимка, а не прямо по центру кадра. Но здесь уж ничего не поделаешь - недоработка производителей фототехники.
15. Если у вас в кадре есть линия горизонта, размещайте ее прямо посередине. В крайнем случае - под небольшим углом к краю кадра. Пусть заваленный горизонт будет вашей фишкой (в смысле - фирменным приемом), по которой зритель безошибочно будет определять ваше авторство.
16. Работайте автоматическими камерами в контровом свете без экспокоррекции. Умный алгоритм, вложенный в электронные мозги вашего фотоаппарата, сделает все необходимые расчеты вместо вас.
17. При съемки человека или групы на пляже обязательно размещайте их так, что бы не заставлять жмурится от ярких лучей солнца, то есть спиной к солнцу. Солнце, объект съемки и Вы должны обязательно находится на одной линии. И ни в коем случае не включайте в этот момент заполняющую вспышку!
18. Никогда не наводите резкость на объект, который снимаете. Эта привычка ни что иное, как проявление психологической инерции мышления. Гораздо интереснее выглядят снимки, на которых, например, размытое лицо вашей подруги проецируется на резкие обои.Будте хоть в этом оригинальны.
19. Штатив - лишняя ноша для любого фотографа. Помните, что наилучшая резкость достигается при съемке навскидку в движении. Фотоаппарат при этом желательно держать одной рукой.
20. Ни в коем случае и никогда не делайте дублей - истинный шедевр всегда рождается экспромтом.
21. Если вы перепробовали все приемы, а снимок все равно получается хорошим, беритесь за печать фотографии самостоятельно. Будьте уверены, в позитивном процессе можно испортить любой, самый удачный снимок.
ДЕРЗАЙТЕ!
оригинал здесь: http://artfoto.uka.ru/goldrule.shtmlФрагменты отзывов. Про "Зенит":когда Зенит в нужный момент переклинит или шторка порвется, или он перфорацию порвет, а у современного - электроника крякнет, тогда и призадумаешься (попросту лишившись возможности снять что-либо) о соотношении цена/качество :-) Зениты последние лет 15 - очень ненадежный аппарат. [...] потратить 200-300уе и взять качественную японскую тушку. Или за 100 найти б/у приличную механику от кого-нибудь из японцев. Да даже Практика и та гораздо привлекательнее...
Нервы свои беречь надо. И не лишать себя радости снимать в собственное удовольствие :-)Про цифру:Да согласен я, только не готов я выложить 300 зелёных за аппарат, уж тогда за 300-400 возьму цифровик. :roll:Зеркалка за 300 баксов и цифровик за эту-же сумму явления совершенно разного порядка, и второе первому в подмётки не годится...All_righter,
после нормальной пленки цифровик за 300-400 смотриться так уныло, так печально... лично я подожду, пока цифровые зеркали с ~8мегапикселей и сменной оптикой не будут стоить в пределах 500уе :-)
[...]
года через 3-4 имхо уже что-то такое должно появиться. а пока меня совершенно не напрягает снимать на пленку - все равно цифровые конкуренты (по качеству) стоят как автомобиль :-)
не говоря уже про слайды, съемку при недостатке освещения и т.п. штучки.
Как правильно фотографировать детей
Сложнее всего красиво сфотографировать новорожденного ребенка. Обратили внимание, что все фотки новорожденных на спинке похоже друг на друга? Как же сфотографировать малыша оригинальнее?
Здесь сильно помогает композиция, как на старинных фотографиях, когда портреты украшали красивыми фоновыми элементами, портьерами, дорическими колоннами, пейзажем за спиной.
Так же и с ребёнком: пусть фоном будет, к примеру, свадебная фотография родителей в красивой рамочке, а на передний план выведи веточку аспарагуса или на худой конец прутья кроватки.
И со светом аккуратнее. Вспышку лучше направить куда-нибудь назад.
Фотографии детишек повзрослее получаются наиболее выразительными, когда ребенок не знает, что его снимают, или знает, но поглощен своими делами - игрой, чтением.
Как же снять его в такие моменты? Иногда это удается сделать незаметно, но попробуйте иной способ, превратите съемку в интересную игру.
Покажите ребенку фотоаппарат, дайте посмотреть в видоискатель, объясните, что то же самое будет и на снимке. Не бойтесь дать фотоаппарат ребенку в руки, позвольте ему снять любимую игрушку. Вы скажите, что начинаете снимать эту игрушку сами. Ребенок наверняка примется помогать. Вот тут-то и появляется масса возможностей вместе с игрушкой снять и его самого. Ребенок охотно сделает все, когда услышит: "Это нужно, чтобы твой автомобиль, постройка, кукла Машенька были хорошо видны на снимках".
Нередко для съемки одевают ребенка в новую одежду. Зачем? Часто именно она мешает ему чувствовать и вести себя непринужденно. Оставьте привычную (а еще лучше любимую ) одежду.
Ребенок быстро устает от съемки. Не стоит снимать его подолгу. Снимайте чаще: чем дальше, тем больше маленькие человечки будут похожи на себя.
По материалам сайтов
www.dvoika.com и about_photo.tripod.com
Макросъёмка - это когда изображение объекта на плёнке/матрице ненамного меньше самого объекта (когда ихображение больше - это уже микросъёмка). В твоём случае размеры сфотографированного участка травы - на глаз 20 на 30 сантиметров, а размеры матрицы - ~2*3 миллиметра, т.е. раз в 100 меньше, т.е. это точно не "макро".
В моем Олимпусе есть режимы "макросъемка" и "супермакросъемка". Вот первый я и использовал.
Повторюсь, я - "чайник". Читаю тут умные слова, но понимаю не все :uups:
elastika
12-06-2006, 18:04
сильно не ругать))
:uups:
сильно не ругать))
:uups:
Если в 2-х словах - то очень понравилось
Серпия тут очень даже на руку сыграла, единственное я может чуток подтянул бы яркость (да по углам чуток спрятал грабли от встроенной вспышки), чтоб чуток сильнее модель выделить а так "5"
:uups: :( http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=76187&stc=1
Окно в другой мир...
сама идея мне нравится, а вот с реализацией...
правый угол комнаты падает зеркало падает строго в противоположную сторону... ощущение что оно в пизанской башне висит....
ЗЫ может стоило в зеркале все в цвете оставить?
а как лучше всё сделать?
как лучше... это у каждого индивидуально..
я бы
1 поднял повыше точку съемки, чтоб не превращать комнату в пирамиду
2 если за окном не очень страшный пейзаж, а хотя-бы облака, то открыл окно и постарался в зеркале поймать что-то из заоконного пейзажа....
3 превратил комнату во что-то заунывное и одноцветное (собственно как у тебя на фото) а отражение наоборот насытил красками
4 назвал бы фотку "окно в лучший мир" и показывал всем друзьям и товарищам :)
может..только я не умею :uups:
тут ветка по фотошопу есть, задай этот вопрос там, надеюсь тебе нормально расскажут, собственно способов это сделать есть великое множество... правда для меня проще показать, чем рассказать посему и рекомендую в ветку по фотошопу...
ЗЫ самый простой но не самый идеальный способ:
1 выделяешь отражение с помощью "овального выделения"
2 растушовываешь контур выделения на 2 - 10 пикселей в зависимости от размера оригинала, чтоб граница была не очень резкой.. а то будет ощущение приклеенности
3 регулировка "Тон/Насыщенность" поднимаешь насыщенность отражения
4 инвертируешь выделение
5 регулировка "Тон/Насыщенность" корректируешь насыщенность комнаты или через через "фотофильтр -> сепия"
я заляпал объектив!
снимки получаются подозрительно мутными? присмотритесь к объективу - там наверняка имеются отпечатки шаловливых пальчиков. ясно: кто-то пил пиво с чипсами и не отходя от кассы снимал застолье. а детишкам и вовсе не объяснишь, что за этот стеклянный кружочек лучше руками не браться.
ни в коем случае не протирайте объектив влажными салфетками или шелковым шарфом. только размажете грязь. можно использовать бархотку или мягкую тряпочку из микрофибры для протирания очков.
а лучше купите специальные салфетки для чистки объективов или карандаш. и то и то продается в фотомагазинах, стоит в наборе максимум 25 грн. этим же можно чистить и объектив видеокамеры, и дисплей кпк.
любимые ошибки начинающих фотографов
я и эйфелева башня. герой снимка подходит прямо к подножию памятника, колонны, башни, а друг пытается уместить все это в кадр. итог: на карточке 10х15 в полный рост стоит эйфелева башня, а внизу - муравей, на которого вы радостно будет показывать пальцем: «а это я!» надо: подойти поближе к другу с камерой. а он пусть снимет вас не во весь рост и чуть левее или чуть правее эйфелевой башни...
от босоножек до панамки. если вы не собираетесь зараз заснять весь свой модный курортный наряд, избегайте снимков во весь рост. выбирайте средний план - по грудь, по пояс.
стандартные пляжные кадры: я по колено в воде и вот какой у меня купальник. снимки получатся куда веселее, если пофантазировать - пусть рядом с вашей головой из воды торчат ноги приятеля. или выложите из камушков цветочек на животе загорающей девушки.
не торопитесь. кадрируйте снимок заранее, отойдите подальше, подойдите поближе, «поиграйте» с зумом - выберите лучшие границы кадра. один красивый дом можно снять несколько раз, с разных точек. какой-то из кадров окажется удачным по свету и композиции.
солнце сзади или спереди. если лучи бьют вам прямо в глаза и в объектив - получатся только черные силуэты. если светило строго за фотографом - его тень падает на объект съемки и портит кадр.
высокие дома и церкви на «мыльничную» оптику снимать можно только издалека. вблизи как ни задирайте голову - не поместятся в кадр. такие снимки получаются широкоугольным объективом. а его просто невозможно прикрепить к простенькой «цифре»!
из другой темы:если у кого щас под рукой фотоаппарат, сфоткайте пожалуйста молнию(если у вас это получиться)хм. кстати, вопрос: как сфоткать молнию? какие у кого будут идеи?
Молнию лучше фотографировать ночью, наводя объектив на бесконечность и сильно его диафрагмируя. Затвор должен быть установлен на постоянную выдержку. После первой вспышки молнии затвор закрывают. Если надо сфотографировать несколько зигзагов молнии, то, не меняя положения фотоаппарата, надо держать затвор открытым до второй и третьей вспышек.
Снять молнию днем почти невозможно. Изредка это удается сделать в сильную грозу, при задиафрагмированном объективе. Эффекты изображения молний получают комбини<рованным способом. Днем фотографируют пейзаж с грозовыми облаками, а ночью - только молнию и с таким расчетом, чтобы на изображении не получалась окружающая местность. Негатив с молнией должен быть максимально прозрачным. Два негатива складывают слой к слою так, чтобы изображение молнии ложилось на облака, и печатают такой монтаж или осуществляют цифровой монтаж, что гораздо удобнее и проще. http://www.artprojekt.ru/Photo/Photography/0734.html (http://www.artprojekt.ru/Photo/Photography/0734.html)
Как сфотографировать выспышку молнии?
Евгений
Cо штатива, желательно ночью, или в сумерках, Режим "М" со сверхдлинной выдержкой.
Кадрируете на то место, откуда должно происходить, и жмите на спуск!
Со второго – третьего раза – обязательно поймаете, и не одну!
Допустима и желательна экспокоррекция -2.
Александр
Я снимал молнии ночью, в горах. На мой взгляд – это идеальные условия. Для плёнки 100-200 ед. так же рекомендовал бы экспокоррекцию. В городе молнию снимать сложно из-за большого количества "левых" источников света (фонарей и проч.), они сильно мешают.
Сам снимал на Киев-19, и просто прикрывал диафрагму. Яркие вспышки молний на фоне облаков просто могут не выделиться, слиться. Поэтому на мой взгляд лучше ловить одну, максимум две вспышки.
Pontiy Pilat
Молния фоторафирует сама себя. Для этого фотоаппарат устанавливают на штативе, направляют в ту сторону, где должна появиться молния в очередной раз, и оставляют затвор открытым. Для такой съемки достаточно диафрагмы 1:2 или 1:3,5 и пленки чувствительностью 100. Поймать в кадр молнию легче с помощью широкоугольного объектива. Можно даже оставить затвор открытым, чтобы сфотографировать несколько вспышек, но при сильном ветре в кадр будут попадать облака, подсвеченные по краям молнией. Выбирать время съемки молнии обычно не приходится, но лучше всего фотографировать, когда естественного освещения хватает как раз для того, чтобы различить линию горизонта. Труднее всего фотографировать молнию днем, когда уровень освещения высок и затвор нельзя надолго оставлять открытым. В этом случае нужно побольше задиафрагмировать объектив и рассчитывать только на удачу.
Удачных снимков.
(при ответе использован материал из книги "ФОТОГРАФИЯ, Энцеклопедический справочник" , Минск 1992)
Alex Romanov
Вспышки молнии, как правило, фотографируются в тёмное время суток. Фотоаппарат устанавливается на штатив, солидно закрывается диафрагма и ставится выдержка от руки. При этом объектив направлен на небо. Естественно, чем "широкоугольнее" объектив, тем больше шанс, что в кадр войдёт молния. Дальше нажимаете спуск и ЖДЁТЕ. Конечно, есть некоторый риск, что по закону подлости все молнии разом исчезнут, но... будьте терпеливы. Не забывайте, что вы снимаете в тёмное время суток, а диафрагма сильно закрыта—следовательно кадру ничего не грозит. Когда (если) наконец она появится, закрывайте затвор. В принципе практически всё это не очень сложно...
без понятия как это делать
без понятия как это делатьХм. Я и то понял: :d надо (в полной темноте) держать затвор открытым, пока молния не полыхнёт. Спасибо!
Хм. Я и то понял: :d надо (в полной темноте) держать затвор открытым, пока молния не полыхнёт. Спасибо!
осталась мелочь... поймать правильное направление... иначе любой боковой пых просто испортит кадр.... а так идея правильная!
поймать правильное направление... иначе любой боковой пых просто испортит кадрУгу. А ещё рассчитать время, по истечении которого, если молнии не было, всё равно затвор надо закрывать (кадр уже отэкспонировался светом звёзд/фонарей/облаков) и готовить следующий кадр. Ну, и технические мелочи типа плана срочной эвакуации аппаратуры из-под дождя, отработать навыки протирания заляпанного объектива на ходу, штатив чтобы не качался... и вообще, в городе из окна квартиры толком снять молнию не выйдет - надо пилить на природу...
Ну, и технические мелочи типа плана срочной эвакуации аппаратуры из-под дождя, отработать навыки протирания заляпанного объектива на ходу, штатив чтобы не качался... и вообще, в городе из окна квартиры толком снять молнию не выйдет - надо пилить на природу...
ну если с застекленного балкона в приоткрытую створку или просто из приоткрытого окна ... то в принципе многие техническое проблемы снимаются.... особенно если дождь не косит в сторону открытого окна :)
правда есть и минус, желательно вид из окна в сторону далекую от соседних домов, например на озеро или речку... ну и очень желательно самый верхний этаж.... желательно 9-й... чтоб поменьше уличного света подмешивалось...
осталось найти такой балкон взять много пива и сидеть там безвылазно в ожидании молнии :))))
Richardus
30-06-2006, 00:01
ну если с застекленного балкона в приоткрытую створку или просто из приоткрытого окна ... то в принципе многие техническое проблемы снимаются.... особенно если дождь не косит в сторону открытого окна :)
правда есть и минус, желательно вид из окна в сторону далекую от соседних домов, например на озеро или речку... ну и очень желательно самый верхний этаж.... желательно 9-й... чтоб поменьше уличного света подмешивалось...
осталось найти такой балкон взять много пива и сидеть там безвылазно в ожидании молнии :))))
Вот например 9 етаж в новостойке на Електросети покатит=)
Я пытался снять молнию ночью, но увы вышло плоховато вот результат.
Это всё грёбаные тучи мешают и низкий этаж и мой опыт=(
Richardus
30-06-2006, 00:09
Вот, кстати, иллюстрация. Предлагаю сравнить две фотки: эту - http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=73218&stc=1 - и эту http://www.smart.vn.ua/forum/attachment.php?attachmentid=73231&stc=1. Первая снята при естественном свете, вторая - слегка (на 30% от силы) подсвечена "в лоб" вспышкой. Какая лучше? :confused:
Я думаю первая.
Richardus
30-06-2006, 00:10
Хм... идея заманчива, но я пас: приболел, валяюсь дома, выгреваюсь... На следующие выходные - пожалуй, можно. В конце концов, давно пора организовать "фотопойку". :d
Я тоже не против! Я как новичок буду у вас стажером!!! Возьмете?
СуперМакро
В.В. Кабанов, Д.А. Константинов
дополнения А. Абрамова
Журнал Потребитель. Фото & Видеотехника N3 / 2000г.
Оглавление:
Собственно статья
Очень серьезное дополнение от Андрея Абрамова
Маленький словарик терминов
Среди многих жанров фотографии особое место занимает фотосъёмка мелких объектов крупным планом. Обычно она называется макрофотографией. Ценность и полезность макросъёмки даже для рядового любителя бесспорна. Вы открываете дверь в мир новых и часто неожиданных сюжетов, будь то фотосъемка кристаллов, портрет экзотического жука или микропейзаж.
Энциклопедический словарь так объясняет термин "макросъемка" – фото- или киносъемка средних или мелких объектов или их деталей, структуры обычно в масштабах от 1:10 до 15:1. При этом масштабом называют отношение размера изображения на пленке к истинному размеру объекта. Например, если размер объекта 10см, а размер его изображения на пленке 2см, то масштаб равен 1:5. При размере изображения 2 см и размере объекта 0,5см масштаб будет равен 4:1.
Фотосъемка мелких объектов в масштабах 1:10 – 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы позволяют без дополнительных приспособлений фотографировать в этих масштабах. Фотосъемка в масштабах 1:4 – 1:2 уже требует применения дополнительных приспособлений, таких как удлинительные кольца или насадочные линзы. При относительной дешевизне эти приспособления позволяют получить вполне приемлемое для фотолюбителя качество. Дальнейшее же увеличение масштаба сопряжено с рядом трудностей. Чтобы получить качественный снимок в масштабе до 1:1 нужно потратить не мало средств на приобретение настоящего профессионального макрообъектива. Дальнейшее увеличение масштаба фотосъемки дается с еще большими усилиями. Можно приобрести пять удлинительных колец и добраться до масштаба 2:1, но... пять колец в сумме стоят уже как приличный объектив, да и качество снимков при таком удлинении заметно страдает из-за неустранимой никакими средствами дифракции. К тому же конструкция из кучи колец и объектива становится очень громоздкой.
Если использовать 100мм макро-объектив, то для получения масштаба 2х потребуется удлинение 200мм, а при масштабе 3х удлинение составит 300мм. К тому же при удлинении сильно падает светосила. Если использовать объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 и довести масштаб съемки удлинительными кольцами или мехом до 3х, то наводить на резкость придется при диафрагме f/11. Говоря простым языком, строить композицию и наводиться на резкость придется в условии глубоких сумерек что, конечно же, не лучшим образом скажется на качестве вашей работы. О предварительном просмотре глубины резкости в этом случае вообще не может идти и речи.
Насадочные линзы не снижают реальную светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество еще сильнее. К тому же увеличение, которое можно получить при помощи насадочной линзы, ограничено, особенно если есть желание получить качественный снимок. Увеличение в этом случае равно произведению оптической силы насадочной линзы (в диоптриях) на фокусное расстояние объектива в метрах. Так для получения масштаба 2х с объективом 100мм необходима линза 20 диоптрий (нам не известны подобные качественные многоэлементные насадочные линзы).
продолжение...
существует еще один способ получения масштаба съемки более 1:1. можно “перевернуть” объектив передней линзой к пленке, а ту линзу, которая обычно обращена к пленке, направить на объект. подобный метод позволяет получать качественные снимки в масштабах 1:1 – 1:4. к сожалению не все современные фотосистемы позволяют сделать это. да и стоимость оборачивающих приспособлений для современных фотокамер очень высока.
к счастью, возможно достичь необходимого увеличения с помощью обычных фотообъективов. если вместо насадочной линзы на длиннофокусный объектив надеть другой объектив, то масштаб съемки получится равным отношению фокусных расстояний объективов. качество в этом случае сильно не страдает.
установим на камеру объектив с фокусным расстоянием больше нормального (будем называть его основным объективом). возьмем объектив с меньшим фокусным расстоянием (его назовем дополнительным). “перевернем” дополнительный так, чтобы передние линзы двух объективов смотрели друг на друга, полностью откроем его диафрагму и закрепим в этом положении. вот мы и получили высококачественную “насадочную линзу” с большой оптической силой. напомним, что оптическая сила дополнительного объектива равна 1000мм, деленным на его фокусное расстояние. другими словами оптическая сила объектива с фокусным расстоянием 50мм равна +20 диоптриям!
как мы уже упоминали, увеличение, даваемое такой конструкцией, равно отношению фокусного расстояния основного объектива к фокусному расстоянию дополнительного. соединив объектив 200мм (основной) с объективом 50мм (дополнительный) получим масштаб 4х!
вы когда-нибудь смотрели в видоискатель при подобных увеличениях? глубина резкости столь мала, что даже найти объект без привычки трудно, не говоря уже о точной наводке на резкость. малейшие движения объекта или вибрации в системе полностью разрушают изображение. по этой причине приспособление для состыковки объективов следует подобрать достаточно жесткое.
некоторые фирмы выпускают специальные переходники, но проще и дешевле изготовить их самостоятельно. подберите два светофильтра - один для основного объектива и один для вспомогательного. стекла из них придется вынуть, так что это могут быть самые дешевые и даже испорченные светофильтры. единственное требование - хорошее состояние резьбы оправы светофильтра. склейте их эпоксидной смолой, так, чтобы получившийся переходник мог соединить оба объектива передними линзами друг к другу. обратите внимание на светонепроницаемость конструкции и параллельность оптических осей объективов.
но прежде, чем заниматься изготовлением или подбором переходника, нужно выбрать подходящую пару объективов. естественно, ни один производитель не выпускает объективов, специально рассчитанных на подобное применение, но практика показала, что найти достойную пару можно из объективов любой известной торговой марки. попробуйте различные варианты из доступного вам набора объективов.
продолжене 2
Вот несколько советов, которые, как мы надеемся, помогут сделать правильный выбор:
*
В качестве основного объектива попробуйте не светосильный телеобъектив. Есть ощущение, что объектив с фокусным расстоянием около 200мм лучше всего подходит для этих целей.
*
В качестве дополнительного объектива подберите самый светосильный из тех, которые обеспечат требуемое увеличение. Недостаток светосилы дополнительного объектива приведет к виньетированию изображения.
*
Не используйте тяжелые объективы в качестве дополнительного. Это создаст значительную нагрузку на переходное кольцо, основной объектив и крепление объектива к камере.
*
Ни какие два зумобъектива не работают в подобной паре. Некоторые длиннофокусные зумы можно использовать в качестве основного объектива, но нам не удалось найти ни одного зума, подходящего в качестве дополнительного.
*
Два макро объектива обычно плохо стыкуются.
*
Фокусировочное приспособление дополнительного объектива в нашем случае не играет никакой роли. Оно может отсутствовать (например если это объектив от фотоувеличителя) или быть неисправным.
*
При подборе пары всегда держите диафрагму дополнительного объектива полностью открытой.
*
Учтите, что дистанция фокусировки такой системы равна рабочему отрезку дополнительного объектива.
Не пытайтесь сразу добиться увеличений больше чем 4х. Глубина резкости при таком увеличении очень мала и "поймать" в нее объект достаточно сложно. Для съемки через два объектива подойдет любая камера. Единственное обязательное требование - совместимость основного объектива с камерой. Естественно, что использование камеры с TTL экспонометром предпочтительней. Особенно заметны преимущества камер управляющих энергией вспышки. Дело в том, что рассчитать реальную светосилу оптической системы из двух объективов проблематично, а внешний экспонометр или флашметр использовать крайне неудобно. Если же Ваша камера не имеет TTL экспонометра, то для определения реальной светосилы без нескольких пробных пленок не обойтись.
Съемка в масштабе от 2х до 6х - совсем не простое занятие. В статьях и книгах, посвященных съемке в масштабе большем, чем 1:1 указывают на весьма малую глубину резкости. Но еще лучше микроскопическая глубина резкости видна в видоискатель. Ни один наш знакомый фотограф не смог с первого раза не то чтобы самостоятельно навестись на резкость, а даже поймать в поле зрения неподвижный объект. Первое впечатление - резкости нет нигде!
Если вы не хотите попусту тратить нервы и время - приобретите профессиональный тяжелый штатив, профессиональную не шаровую головку и специальные рельсы для наводки на резкость. Рельсы представляют собой приспособление, которое располагается между штативом и камерой и позволяет перемещать камеру по направлению к объекту или от него, а так же в перпендикулярном направлении. Дело в том, что наводка на резкость при таких масштабах совершенно не похожа на наводку при обычной съемке. Сначала изменением фокусного расстояния основного объектива (в случае использования объектива с переменным фокусным расстоянием) устанавливается требуемый масштаб, а затем перемещением камеры “ловится” расстояние на котором объект попадает в зону резкости. Обычное кольцо наводки на резкость в этих условиях практически не работает.
Зумобъективам (особенно недорогим), свойственны незначительные люфты. Десятые доли миллиметра практически не сказываются при съемке в обычных для этого объектива условиях, но в нашем случае глубина резкости меньше чем люфт. Легкое прикосновение к объективу - и объект “пропал” из поля зрения. Следующая неожиданность - “плавающий” пол. Паркет, доски и тем более ковровые покрытия не являются достаточно устойчивым основанием для установки штатива с конструкцией из двух объективов. Для того что бы "растрясти" картинку достаточно переступить "с ноги на ногу". Занятие макрофотографией с такими увеличениями в центре города, где под землей проходят линии метрополитена, а по соседней дороге ездят грузовики и трамваи, осложняется наличием постоянных и неконтролируемых вибраций.
Следующая трудность - небольшое расстояние между задней линзой перевернутого объектива (она становится передней линзой всей оптической системы) и объектом съемки. Это расстояние приблизительно равно рабочему отрезку камеры, с которой объектив снят, в нашем случае приблизительно 40-50мм. В этой ситуации легко поцарапать линзу об объект или окружающие его детали при попытке поймать сюжет в видоискатель. При фотографировании живых объектов приходится следить, за тем, чтобы они не перебрались на линзу и “не наследили” на ней. Нельзя забывать и о том, что передняя линза никак не защищена от засветки. Установить источник заполняющего света со стороны объектива невозможно. Либо на объект падает тень объектива, либо осветитель слишком велик и не помещается между сюжетом и объективом. Рисующий источник постоянно норовит осветить линзу и испортить изображение.
Проблемы фотосъемки с большими увеличениями на этом не заканчиваются. Возможно, вы замечали, что большинство насекомых значительное время тратят на умывание и приведение в порядок своих покровов. Если и замечали, то скорее всего не придавали этому значения. На самом деле у такого поведения есть причины. Уже после первых опытов занятия макрофотографией с большими увеличениями приходит понимание того, что весь микромир погряз в пыли и грязище. Нежные лепестки цветов при ближайшем рассмотрении оказываются покрытыми принесенным ветром мусором и использовались как отхожее место всякими невоспитанными пчелками, на чудесных кристаллах отпечатки пальцев, насекомые обляпаны пыльцой или частичками почвы, а в свисающей с травинки сверкающей дождевой капле присутствует какой-то странный осадок.
Еще одна неприятность связанна с малой глубиной резкости. Резкости по всему полю можно добиться только при съемке плоского объекта, например, крыла бабочки (хотя снимать это с большими увеличениями не рекомендуется, вблизи это совсем не так красиво, как издалека). Сколь-нибудь протяженный объект, например голова мухи, никак не помещается в глубину резкости. В некоторых случаях изменение ракурса позволяет создать интересную композицию при вполне приемлемой резкости деталей, но это требует довольно серьезной и кропотливой работы.
Совершенство оптической системы хотя и не главная, но крайне важная составляющая макрофотографии. Объект, свет и фон должны быть отчетливо видимы в видоискатель камеры. Без этого невозможна творческая работа над снимком. Описанная в данной статье система позволяет достаточно хорошо видеть то, что вы фотографируете, не только на открытой диафрагме, но (с применением моделирующих галогеновых осветителей) и в режиме просмотра глубины резкости. При необходимости из двух маленьких галогеновых ламп на подвижных кронштейнах и двух синхронизированных TTL вспышек снабженных отражающими экранами создается настольная фотостудия. Работа над композицией ведется с галогеновыми лампами, а перед съемкой на место ламп устанавливаются вспышки.
Вот собственно и все, что мы хотели сказать по поводу технической стороны фотосъемки с использованием двух объективов. Совершенно не освещенной осталась весьма важная в макрофотографии тема использования постоянных и импульсных источников света, она будет рассмотрена в следующем номере журнала.
Комментарии и критика по данной статьи охотно принимаются, так же как и интересные фотографии в качестве иллюстраций (с удовольствием опубликуем, как водится с сохранением и сбереганием авторских прав).
(с) 1999 В.В. Кабанов, Д.А. Константинов
фотографии авторов
dk@app-online.com
продолжение 3
Советы от Андрея Абрамова:
1. При компоновке составного объектива надо стараться выбирать основной объектив с как можно большим фокусным расстоянием, чтобы оправа обернутого объектива не попадала в угол его обзора и не создавала затемнений.
2. Диаметр передней линзы обернутого объектива должен быть больше диаметра передней линзы основного объектива. В противном случае попадание в угол обзора основного объектива оправы передней линзы обернутого объектива приведет к затемнениям.
3. Диаметр передней линзы обернутого объектива не должен быть намного больше диаметра линзы основного объектива. Иначе, большая часть лучей будет попадать на оправу линзы основного объектива, что приведет к уменьшению общей светосилы составного объектива.
4. Передние линзы составного объектива следует располагать как можно ближе друг к другу, что повысит светосилу оптической системы за счет уменьшения потерь света на оправе основного объектива.
5. Эффективность управления глубиной резкости при помощи диафрагмы основного объектива зависит от конструктивных особенностей данного объектива.
6. Конструктивными особенностями могут являться как расположение диафрагмы в оптической схеме объектива, так и тип объектива (зум/фикс-фокус). Уточнение деталей требует дополнительной информации относительно оптических схем тестируемых объективов.
7. Возможно, применение обернутого объектива в качестве насадочной линзы смещает плоскость внутреннего фокуса основного объектива. При этом диафрагма перестает эффективно работать.
8. Дистанция фокусировки обоих объективов не влияет на эффективность работы диафрагмы.
9. Обернутый объектив нельзя рассматривать в качестве обычной насадочной линзы. При анализе оптической схемы следует рассматривать оба объектива, как единое целое.
(с) 2000 Андрей Абрамов
E-mail: Utug@consyst.ru
________________________
Словарик терминов (на всякий случай)
Диафрагма / апертура
Окно, регулирующее диаметр группы световых лучей, проходящих через объектив. Во взаимозаменяемых объективах, используемых в однообъективных зеркальных фотоаппаратах, этот механизм обычно построен по принципу ирисовой диафрагмы, состоящей из нескольких лепестков, способных двигаться, чтобы постоянно менять диаметр окна. В обычных объективах однообъективных зеркалок апертура регулируется путем вращения кольца апертуры на тубусе объектива. Однако в современных объективах фотоаппаратов регулирование апертуры обычно осуществляется с помощью электронного регулятора на корпусе аппарата.
Инф. из: "Canon Lens Work II"
Что называется глубиной резкости?
Ответ. Удобно рассуждать о глубине резкости в терминах задней и передней дистанции резкости. Задняя дистанция резкости - это расстояние от объекта до самой дальней точки, которая еще резкая, и передняя дистанция резкости- это расстояние от ближайшей еще резкой точки до объекта (предполагаем, что объектив сфокусирован на объект). Иногда термин "глубина резкости" применяют к комбинации двух приведенных выше, т.е. расстояние от ближайшей резкой точки до самой дальней резкой точки.
Что такое предварительный просмотр глубины резкости?
Ответ. Это одна из функций высококачественных однообъективный зеркальных камер, которая позволяет закрывать диафрагму до установленного значения в то время, когда Вы смотрите через видоискатель. Это позволяет Вам оценить глубину резкости. Естественно, что при этом изображение становится темным.
Многие считают, что тяжело по темному изображению судить о том, какая часть изображения окажется резкой на слайде или отпечатке. Тем не менее, во многих случаях фотографы выбирают широко открытую диафрагму для обеспечения "размытости" фона или переднего плана. В этом случае предварительный просмотр глубины резкости позволяет оценить эффект.
Что такое виньетирование и падение освещенности?
Ответ. Виньетирование - это уменьшение света, падающего на пленку по краям изображения. Основная причина в том, что объект, находящийся не на оси, видится через меньшую апертуру (входной зрачек) и, соответственно, на пленку собирается меньше света. В описываемом в данной статье случае проблему можно решить посредством компенсации при помощи фильтра, плотность которого соответствующим образом меняется с расстоянием от центра.
Что такое дифракция?
Ответ. Когда луч света проходит через какую-либо апертуру он отклоняется. Этот эффект ограничивает максимальную резкость объективов. Дифракция вызывается ограничением луча границей апертуры, а не качеством этой границы. Даже если сделать "мягкую границу" у апертуры, так, что она будет заслонять свет постепенно от прозрачного до полностью непрозрачного состояния, дифракция сохранится, и размер центральной части дифракционной картинки изменится не сильно по сравнению с острой границей.
(с) 1999 В.В. Кабанов, Д.А. Константинов
E-mail: dk@app-online.com
А кого, если не секрет, причисляете?
Немного о тех кото я причисляю к метрам фотоискуства
Chema Madoz (http://www.chemamadoz.com/ingles/gallery1.htm?)
Ancel Adams (http://www.alexeynikishin.ru/photo/photographers/ansel_adams/)
Richard Avedon (http://www.alexeynikishin.ru/photo/photographers/avedon/)
Elliot (http://www.alexeynikishin.ru/photo/photographers/elliot/)
Michael Ezra (http://www.alexeynikishin.ru/photo/photographers/ezra/)
Michael Kenna (http://www.alexeynikishin.ru/photo/photographers/michaelkenna/)
Вот ещё одна фотка - мастер работал. Называется "Богатырёва и два Ахметова". Взято из статьи "Морозчук" (http://pravda.com.ua/news/2006/7/7/44144.htm). На первый взгляд - полное впечатление, что Богатырёва не отражается, т.е. она - либо демон, либо фантом. Класс! Хочу тоже так уметь! :)
Довольно подробный словарик фотографических терминов, взято тут (http://zoom.cnews.ru/ru/publication/index.php?art_id80=1297)
Очень часто начинающему фотографу приходится слышать или встречать в тексте загадочные слова, смысл которых понятен только опытным фотографам. Без понимания таких «волшебных» слов трудно читать специальную литературу, посвященную тонкостям фотографии, общаться с фотографами, принимать участие на форумах, да и вообще освоить фотодело. В этой статье расшифровываются основные фототермины, с которыми приходится сталкиваться, занимаясь фотографией.
Аберрация
От лат. aberratio – уклонение. Аберрация – это искажения, которые создает оптика из-за несовершенства отражающих и преломляющих поверхностей оптической системы. Аберрация выражается в том, что изображение получается нечетким, с неправильной передачей геометрии объекта съемки или окрашенным, например, по контуру.
Автофокус
Система автофокуса в цифровых камерах бывает активной, пассивной и комбинированной. В активном режиме камера вычисляет расстояние до снимаемого объекта и фокусирует объектив на это расстояние. В режиме пассивной автофокусировки электроника исследует изображение в поисках контрастных линий и границ объектов. Затем камера фокусируется таким образом, чтобы эти линии стали максимально резкими.
Анастигмат
От греч. an – «не», «без» и «астигматизм». Это объектив, в котором используются специально подобранные линзы, исправляющие аберрации.
Апертура
От лат. aperture – отверстие. Это величина, которая обозначает отверстие оптической системы (объектива), используемое в момент съемки. Апертура объектива определяет количество света, которое проходит через объектив, и разрешающую способность объектива.
Апохромат
От греч. apo – «из», «от», «без» и chroma – «цвет», «краска». Это объектив, у которого исправлена хроматическая аберрация для трех и более цветов. Например, для фиолетового, зеленого и красного. В объективе используются линзы из специального стекла, вводятся зеркала в оптическую систему, сама конструкция оптики усложнена.
Артефакты
Искажения, вносимые в изображение фотокамерой. Часть информации при сжатии файла JPEG теряется, возникают искажения в виде «мозаичности» – артефакты. Артефакты могут добавляться и неточностью обработки изображения камерой, ухудшением свойств матрицы, электронным шумом и т.д.
Астигматизм
От греч. а – «не», «без», и strigme – «точка». Разновидность аберрации оптической системы, которая выражается в том, что точки, расположенные не на главной оси оптической системы, изображаются двумя взаимно перпендикулярными отрезками, расположенными на расстоянии друг от друга. По причине астигматизма изображение получается нечетким. Это устраняется использованием линз разной кривизны, у которых разные показатели преломления. При этом астигматизм одной линзы компенсируется астигматизмом другой.
Асферическая оптика
От греч. а – «не», «без» и sphaira – «шар». Производство оптических элементов с асферическими поверхностями позволяет создавать оптические системы с улучшенной коррекцией аберраций. Элементы с асферической поверхностью имеют несферическую форму: эллипс, цилиндр, парабола. Они получаются нанесением на сферическую поверхность переменного по толщине слоя прозрачного или отражающего вещества.
Ахромат
От греч. achromatos – «бесцветный». Это объектив, у которого исправлены хроматические аберрации для двух цветов. Например, для фиолетового и желтого. Частично устранена сферическая аберрация. Используется как мягкорисующий объектив.
Ахроматические цвета
Серые цвета несветящихся объектов, которые не имеют цветности. Они отличаются только по светлоте. От самого светлого – белого до самого темного – черного, которые отсутствуют в видимом спектре. По мере увеличения светлоты они образуется ряд, составляющий серую шкалу. Шкала с постоянным значением разности оптической плотности двух соседних полей используется для контроля качества фотографических материалов и процессов.
АЦП –аналогово-цифровой преобразователь
Микросхема, которая используется в фотокамере. Она предназначена для преобразования полученного с матрицы изображения в цифровой формат данных, который может использоваться в компьютере.
Байонет
От англ. bayonet – «штыковое соединение». Разъем для крепления съемного объектива к корпусу камеры. Все ведущие производители камер имеют свой стандарт байонета, который не совместим с продукцией других фирм.
Баланс белого
Регулирование оттенка белого цвета в изображении. Разные источники света придают белому цвету различные оттенки. Система регулировки баланса белого в камере убирает оттенки, присущие различным источникам света.
Бленда
Специальная насадка на объектив, убирающая нежелательную засветку, исключая блики-«зайчики» на изображении. Изготавливается из пластмассы, металла, резины в виде кольца – усеченного конуса или четырехлепестковой пирамиды с черной матовой поверхностью внутри.
Бочкообразная дисторсия
Искажение изображения, которое возникает вследствие несовершенства конструкции объектива – Горизонтальные и вертикальные линии изображения выгнуты к краям кадра. Возникает при съемке широкоугольным объективом.
Брекетинг
Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.), с целью выбрать наиболее оптимальный снимок. При брекетинге по экспозиции один снимок будет темным, другой светлым, третий нормальным. Такая съемка применяется в сложных условиях, когда параметры выбираются опытным путем. Снимки можно комбинировать в фоторедакторе для увеличения соотношения между светом и тенью, расширения динамического диапазона.
Виньетирование
От франц. vignette – «заставка». Частичное затемнение пучка лучей света, проходящих через объектив, наклонных по отношению к оптической оси. В результате освещенность изображения постепенно падает при переходе от центра к краям. Причиной может служить как конструкция объектива, так и дополнительные оптические насадки, бленда.
Выдержка
Отрезок времени, за который свет попадает на матрицу или пленку. Обеспечивается за счет затвора, а само значение выдержки означает время, на которое открывается затвор. Выдержка зависит от освещенности объекта съемки, чувствительности матрицы (пленки) и установленной диафрагмы. Рассчитать ее можно по специальной таблице, экспонометру. В современных камерах автоматика камеры самостоятельно справляется с такими вычислениями.
Высокий ключ
Специальный изобразительный прием, с помощью которого создается нежная по градации, почти воздушная и мягкая фотография, практически целиком состоящая из «белого» с очень светлыми серыми тонами.
продолжение ч2
Гиперфокальное расстояние
Расстояние от плоскости матрицы (пленки) до предмета, при фокусировке на который задняя граница резко изображаемого пространства находится в бесконечности. Зависит от фокусного расстояния, установленной диафрагмы, физических размеров сенсора и формата пленки.
Гистограмма
График, показывающий распределение на изображении тонов. По горизонтали отображается шкала яркости тонов: от белого до черного. А на вертикальной оси показывается число пикселей заданной яркости на изображении. Гистограмма позволяет точно устанавливать экспозицию.
Глубина резко изображаемого пространства
Расстояние вдоль оптической оси объектива между двумя плоскостями в пространстве объектов, в пределах которого на фотографии они передаются достаточно резко. При фокусировке объектива на предмет, расположенный на гиперфокальном расстоянии, задняя граница резко изображаемого пространства находится в бесконечности.
Глубина резкости
Расстояние вдоль оптической оси объектива в пространстве изображений, в пределах которого оптическое изображение, образуемое объективом, обладает достаточной резкостью. При фокусировке на объект в фокусе оказывается еще и часть пространства за объектом и перед объектом. К этому пространству и относится термин «глубина резкости». Она увеличивается, если закрывать диафрагму, и уменьшается, если раскрывать диафрагму. При неизменной диафрагме глубина резкости тем меньше, чем меньше дистанция, на которую фокусируется объектив, и тем больше, чем длиннее дистанция съемки. Глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива: при одинаковых значениях диафрагмы и дистанции до объекта глубина резкости будет больше для объективов с меньшими фокусными расстояниями (широкоугольных) и меньше для объективов с большими фокусными расстояниями (телеобъективов). Небольшие диафрагменные числа подходят для съемки портретов, сюжетов, у которых только центральный объект должен быть в фокусе, а остальная часть кадра размытой. Большие диафрагменные числа подходят для фотографий, на которых все должно быть в фокусе – пейзажи, групповые снимки.
Горячий башмак
Металлический разъем на корпусе камеры для установки внешней съемной вспышки.
Диафрагма
От греч. diaphragma – «перегородка». Диафрагма позволяет изменить диаметр отверстия, ограничивающего сечение светового потока, который проходит через объектив. От диафрагмы зависит глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), соответственно при прикрытии диафрагмы увеличивается выдержка. Диафрагма может управляться как вручную, так и автоматикой камеры.
Диафрагменное число
Значение установленной на объективе диафрагмы называется диафрагменным числом. Это величина, обратная значению относительного отверстия объектива. Этот параметр, как и выдержка, определяется при съемке. Диафрагменное число равно отношению фокусного расстояния объектива к максимальному диаметру его входного зрачка. Значения наносятся на оправу объектива. Шкала диафрагменных чисел построена по принципу шкалы светочувствительности: при переходе от одного значения к другому – соседнему, диаметр отверстия увеличивается (уменьшается) примерно в 1,4 раза. При изменении диафрагменного числа на одно деление количество света, которое проходит через объектив, изменяется в два раза. Чем больше диафрагменное число, тем меньше действующее отверстие диафрагмы, пропускающее по сравнению с предыдущей величиной в два раза меньше света. И наоборот – чем меньше диафрагменное число, тем больше действующее отверстие диафрагмы, пропускающее по сравнению с предыдущей величиной в два раза больше света. Для удобства принят единый международный ряд величин относительных отверстий объектива. Диафрагменное число – также мера светосилы объектива, она влияет на скорость и точность автофокусировки, на способность снимать в условиях недостаточного освещения. Чем меньше диафрагменное число F, тем больше диаметр отверстия диафрагмы и тем больше света попадает на матрицу камеры. Стандартные значения F составляют ряд: 1,0, 1,4, 2, 2, 8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32.
Динамический диапазон
Возможность матрицы или пленки отображать множество цветов и яркость самой светлой и самой темной областей изображения.
Дисторсия
Геометрическое искажение изображения, которое вносит объектив из-за своего несовершенства. Дисторсия бывает бочкообразной (с выгнутыми краями) и подушкообразной (с вогнутыми краями).
Длиннофокусный объектив
Объектив, фокусное расстояние которого больше чем в 1,5 раза превосходит диагональ кадра (поля изображения). Длиннофокусный объектив позволяет получать крупномасштабные снимки удаленных объектов.
Затвор
Устройство фотокамеры, позволяющее регулировать время экспонирования.
Зернистость изображения
Неоднородность почернения равномерно экспонированного и проявленного участка фотослоя. Характерно на изображении, которое получено на галогеносеребряном фотоматериале. Зернистость ухудшает качество изображения, но также используется для получения художественных эффектов.
Зум
Зуммирование (увеличение объекта съемки) бывает оптическим и цифровым. Качество изображения при использовании оптического зума несравнимо лучше. Цифровой зум – это такое же увеличение изображения, как и при обработке на компьютере. Цифровым зумом в камере лучше не пользоваться.
Зум-объектив
Объектив с переменным фокусным расстоянием.
Интерполяция
Некоторые камеры оснащены функцией интерполирования. Она позволяет добавлять к существующему изображению для увеличения его размера дополнительные пиксели. Существует несколько алгоритмов добавления новых пикселей с анализом яркости и цвета окружающих: по соседним, билинейный и бикубический.
Кит
От англ. Kit – «комплект». В названии товара обычно добавляется слово Kit, если товар поставляется в расширенной комплектации (с дополнительным объективом, чехлом, картой памяти и т.п.).
Кольцевая вспышка
Фотовспышка в форме кольца, которая размещается вокруг объектива камеры. Она создает почти бестеневое освещение, применяется при съемке макро.
Контровой свет
Контровой, контурный, контражур – свет, направленный в объектив близко к его оптической оси. Результат его действия - светлый контур на освещенном объекте при полностью затененной фронтальной его плоскости.
Кратность зума
Кратность изменения фокусного расстояния объектива. Она равна отношению максимального фокусного расстояния объектива к его минимальному фокусному расстоянию (в мм).
Кратность светофильтра
Эта величина означает, во сколько раз нужно увеличить выдержку при съемке со светофильтром по сравнению с выдержкой при тех же условиях в его отсутствие. Зависит от характеристик светофильтра, спектральной чувствительности светочувствительного материала и спектрального состава света.
Кратность увеличения объектива
Кратность увеличения объектива равна отношению фокусного расстояния объектива (в мм) к длине диагонали кадра (в мм). Для 35мм пленочных камер кратность увеличения зума 28-280 составляет 6,5х, кратность фикс-фокала 150 мм равна 3,4х, кратность широкоугольного объектива 28 мм 0,65х.
Кружок рассеяния
Искаженное изображение точки, которое образует объектив. При съемке пространственного объекта невозможно одинаково резко получить изображение точек, которые лежат на разных расстояниях от съемочного объекта. На расстоянии наилучшего зрения (250-300 мм) на отпечатанной фотографии кружок рассеяния воспринимается человеком как точка, если его диаметр не более 0,1 мм.
продолжеине ч3
Линза насадочная
Положительные или отрицательные линзы, надеваемые на объектив для изменения фокусного расстояния. Положительная уменьшает суммарное фокусное расстояние, отрицательная, соответственно, увеличивает. Маркируются в диоптриях.
Максимальное разрешение
Самое большое изображение (в пикселях), которое может обеспечить фотокамера.
Мегапиксели
От англ. megapixel – «миллион пикселей». Чем больше число мегапикселей, тем большего размера фотографии вы сможете отпечатать. Число эффективных мегапикселей более значимо, чем их общее число, так как изображение формируется именно эффективными пикселями.
Мира
От франц. mira, mirer – рассматривать на свет, прицеливаться, метить. Специальный тест, который предназначен для определения качества изображения при тестировании. Так тестируют, например, объективы. Мира – это пластинка или бумага с нанесенным рисунком. Существуют радиальные и штриховые миры. Разрешающая способность объектива определяется по воспроизведению штриховых или радиальных мир на изображении.
Мягкорисующий объектив
Объектив, создающий смягченные изображения с пониженным контрастом за счет уменьшения резкости. «Смягчение» контраста изображения обусловлено остаточными аберрациями объектива либо создается с помощью насадок, обеспечивающих уменьшение резкости изображения. В качестве насадок используют мелкие сетки, «диффузионные» оптические насадки.
Нормальный объектив
Объектив считается нормальным («штатным»), если диагональ кадра приблизительно равна фокусному расстоянию объектива. Для 35мм камер это объектив с фокусным расстоянием 50 мм.
Оптический клин
Явление, когда все цвета в изображении смешаны без видимых переходов и градаций. Оптический клин считается золотым стандартом фотореалистичного изображения.
Параллакс
Эффект несовпадения границ кадра, который определяется через видоискатель, и кадра, который формируется объективом на матрице. Параллакс возникает вследствие несовпадения оси оптического видоискателя и оси объектива фотокамеры. Эффект параллакса особенно проявляется при съемке крупным планом и при макросъемке.
Пентапризма
От англ. pentaprism. Пятиугольная стеклянная призма, используемая в видоискателях зеркальных камер. Дает прямое, не перевернутое изображение объекта съемки.
Перспектива
В зависимости от фокусного расстояния объектива объекты дальнего плана могут оказаться ближе или дальше от объекта съемки. Этот зрительный эффект называется перспективой. Широкоугольные объективы, как правило, визуально увеличивают расстояние между объектом и фоном, из-за чего кажется, что объекты заднего плана находятся дальше от снимаемого объекта, чем на самом деле. Телеобъективы сокращают расстояние между объектом съемки и фоном, из-за чего объекты заднего плана кажутся ближе, чем на самом деле. Широкоугольные объективы используются, когда нужно показать и сам объект съемки, и фон, телеобъективы акцентируют внимание только на объекте съемки.
Подушкообразная дисторсия
По причине не идеальности конструкции объектива появляется искажение на изображении. Обычно эффект возникает при съемке широкоугольным объективом. На изображении горизонтальные и вертикальные линии вогнуты к центру кадра.
Проводка
Специальный прием съемки движущегося объекта с целью получить снимок, который подчеркивает движение. Объект получается четким на размытом фоне. Съемка с проводкой предусматривает относительно длинную выдержку. Камера плавно перемещается вслед за движением объекта.
Просветление
Оптическое просветление уменьшает коэффициент отражения поверхностей линз. На них наносятся непоглощающие пленки, у которых толщина соизмерима с длиной волны оптического излучения. Без них потеря на отражение света может достигать 10 процентов от интенсивности падающего излучения. А в объективе с большим числом поверхностей – до 70 процентов. Многократное отражение от преломляющих поверхностей приводит к появлению внутри объектива рассеянного света, что ухудшает качество изображения. В основе лежит просветления – интерференция света, отражаемого от передней и задней границ пленки. Взаимно погашаются отраженные световые волны и усиливается интенсивность проходящего света.
Растр
От немецкого слова raster, от латинского – rastrum: «грабли», «мотыга». Специальные сетки с частотой линий от 20 до 100 на 1 см, применяемые в полиграфии при репродуцировании полутоновых оригиналов. Растр также применяется для получения стереоскопических (объемных) изображений.
Разрешающая способность объектива
Свойство фотографического объектива раздельно передавать на оптическом изображении мелкие детали, измеряется в линиях на мм.
«Рыбий глаз» (Fish–eye lens, «фишай»)
Вариант сверхширокоугольного объектива, угол обзора которого составляет 180° и более. Угол обзора имитирует зрение рыбы. Изображение имеет сильную бочкообразную дисторсию. Такие объективы применяются с целью получить специальный художественный эффект.
Сверхширокоугольный объектив
Объектив имеет угол обзора больше 90°, чему соответствует фокусное расстояние 24 мм (для 35мм камер).
Светосила
Максимальное значение диафрагмы при данном фокусном расстоянии.
Светочувствительность
Численное значение общей светочувствительности. Выражается в единицах ISO (международный стандарт). При переходе от одного числа светочувствительности к другому выдержка меняется обратно пропорционально числам светочувствительности.
Синхронизация со вспышкой
Минимальное время полного открывания затвора, которое необходимо, чтобы достаточно проэкспонировать кадр, который снимается со вспышкой.
Стабилизатор
При съемке с длинными выдержками возникает опасность смазывания изображения в том случае, если фотокамера не закреплена на жестком основании. Для устранения эффекта смазывания («шевеленки») производители фотокамер используют оптическую стабилизацию (IS – у Canon, VR – у Nikon, O.I.S. – у Panasonic, OS у Sigma), в которой неподвижность проецируемого изображения на светочувствительный материал (элемент) фотокамеры обеспечивается подвижным элементом оптической системы. Системы AntiShake (Konica Minolta) и Super Steady Shot (Sony) основаны на сдвиге матрицы – принцип работы тот же, что и у других систем, но движется не элемент объектива, а сам сенсор. Преимущество такой системы в том, что она работает с любыми объективами.
Стоп
Ступень экспозиции. Это означает для диафрагмы разницу между двумя соседними значениями: например, между f/4 и f/5,6. Если речь идет о выдержке, то время изменяется в два раза. Стоп означает, что количество света, который попадает на светочувствительный элемент, меняется в два раза.
Сферическая аберрация
Нерезкость изображения, вызванная тем, что лучи света, проходящие через объектив на разных расстояниях от оптической оси, имеют несовпадающие фокусы.
Телеобъектив
Объектив, позволяющий снимать удаленные предметы с большим, чем у обычных объективов, увеличением. В обиходе часто используют вместо понятия «длиннофокусный объектив», означающего объектив с фокусным расстоянием большим, чем диагональ кадра.
Угол поля зрения
Фокусное расстояние определяет зону изображения, которая проектируется на матрицу или пленку. Угол поля зрения зависит от фокусного расстояния объектива и выражается в градусах. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше угол его поля зрения.
Фикс-фокус
Или фикс-фокал – тип объективов, фокусное расстояние которых постоянно. Они не позволяют приближать или удалять объект съемки относительно заданного фокусного расстояния. Чаще всего – сменный объектив для зеркальной камеры.
Фиксированный фокус
Обычно установлен на бесконечность. Встраивается в дешевые камеры. Такая камера теоретически должна одинаково четко передавать все объекты, как ближнего, так и дальнего плана. Такой объектив не дает возможности подойти к съемке творчески.
Фокальная плоскость
Плоскость, перпендикулярная оси оптической системы объектива.
Фокус
От лат. focus – «очаг», «огонь». Точка, в которой параллельные лучи света, пройдя через оптическую систему, пересекаются.
Фокусное расстояние
Расстояние от плоскости матрицы или пленки (фокальной плоскости) до главной задней оптической плоскости объектива при его фокусировке на бесконечность. В зависимости от фокусного расстояния объективы подразделяются на широкоугольные, нормальные и телеобъективы.
Хроматические аберрации
От греч. chroma – «цвет», «краска». Этот вид искажений обусловлен зависимостью показателя преломления прозрачных сред (стекла) от длины волны проходящего через них света. На изображении контрастных объектов появляются фиолетовые ореолы. Хроматические аберрации исправляются ахроматическими оптическими системами. Более совершенные объективы – апохроматические.
Хроматические цвета
Все цвета, кроме черного, белого и серых, относящихся к ахроматическим цветам. Хроматические цвета отличаются по цветовому тону, светлоте и насыщенности.
Цветовая температура
Градусы по шкале Кельвина, которыми измеряется цветовая составляющая света.
«Шевеленка»
Дрожание, сотрясения камеры, которые снижают резкость снимка или делают его «смазанным». Чем больше время выдержки, тем больше вероятность появления «шевеленки». Она может быть вызвана дрожанием рук фотографа, резким нажатием на кнопку спуска, хлопком зеркала в зеркалках и др. Для избавления от «шевеленки»нужно использовать штатив и спуск производить с помощью пульта или автоспуска.
Шум
Произвольное отклонение цвета точки, на изображении образуется множество цветных вкраплений. Шум тем больше, чем больше чувствительности матрицы и длиннее выдержка.
продолжение ч4
Эксповилка
См. брекетинг.
Экспозиционное число
EV – число, обозначающее значение экспозиции: выдержка и диафрагма. EV 0 соответствует выдержке в 1 секунду и диафрагме f/1.0. Когда EV изменяется на единицу, экспозиция меняется на одну ступень.
Экспозамер
Система замера световых характеристик объекта съемки. Нужен для точного определения экспозиции сюжета. Экспозамер бывает матричный, многоточечный, точечный, интегральный, частичный и центровзвешенный.
Экспозиция
От англ. exposure. Количество света, которое попадает на светочувствительный элемент (матрица, пленка). Определяется произведением освещенности на время освещения. От экспозиции зависит качество снимка – недодержка или передержка. Если снимок слишком темный – он недодержан, то есть на матрицу попало мало света. Если снимок слишком светлый – он передержан, то есть на матрицу попало много света.
Экспокоррекция
От англ. exposure compensation. Ввод поправок в экспозицию, которую выставил автоматический экспозамер камеры. Применяется в сложных условиях освещения, а также для получения нестандартных результатов.
Экспонометр
От лат. expono – «выставляю», «показываю», и греч. metreo – «измеряю». Прибор для определения значений экспонометрических параметров при фотосъемке.
Экспопара
Сочетание выдержки и диафрагмы, которое определяет экспозицию. Имеет принцип взаимозаменяемости – экспозиция сохраняется при переходе от одной экспопары к другой. Если один из параметров увеличивается, то второй соответственно уменьшается.
Мне в наследство достался фотоаппарат "Зенит" ЕТ с обьективом "Гелиос-44-2". Но в нем не работает автоспуск и есть некотрые проблемы при сьемке (перемотал пленку, навел резкость, нажал на спуск - резкость пропала, картинка замыленная выходит). Где можно отремонтировать данный аппарат и во сколько это выльется?
МИМИКРИR
09-09-2006, 15:45
У меня есть вопрос...он не столько относится к фотографированию сколько к видеосьемке. В какой программе есть нОрмАльный эффект FISHEYE?
конечно с настоящей насадкой fisheye никакой эффект не сравнится но все же.... пока лучшая замена фишаю дверной глазок, приложеный к обьективу...но это неудобно совсем и редко когда получается. А во всех прогах есть просто линзы, дающие выпуклое изображение.=(эт чуть не то...
У меня есть вопрос...он не столько относится к фотографированию сколько к видеосьемке. В какой программе есть нОрмАльный эффект FISHEYE?
конечно с настоящей насадкой fisheye никакой эффект не сравнится но все же.... пока лучшая замена фишаю дверной глазок, приложеный к обьективу...но это неудобно совсем и редко когда получается. А во всех прогах есть просто линзы, дающие выпуклое изображение.=(эт чуть не то...
а разве можно пограмно увеличить угол обзора камеры до 180 градусов???? помойму только насадки на объектив тебя спасут.....
Мне в наследство достался фотоаппарат "Зенит" ЕТ с обьективом "Гелиос-44-2". Но в нем не работает автоспуск и есть некотрые проблемы при сьемке (перемотал пленку, навел резкость, нажал на спуск - резкость пропала, картинка замыленная выходит). Где можно отремонтировать данный аппарат и во сколько это выльется?
Колись в будинку побуту, що на Соборній, ремонтували фотоапарати; чи є там цей сервіс тепер, у епоху цифри, - не знаю.
А вартість заочно оцінити важко, це тобі тільки майстер скаже.
МИМИКРИR
09-09-2006, 19:25
а разве можно пограмно увеличить угол обзора камеры до 180 градусов???? помойму только насадки на объектив тебя спасут.....
таа...какой обьектив..=\ я видео на цифровике снимаю.....никакие насадки не подойдут...ну не увеличить угол...хотябы сождать видимость фишая....посередине без искажения а по краям линза...=\
таа...какой обьектив..=\ я видео на цифровике снимаю.....никакие насадки не подойдут...ну не увеличить угол...хотябы сождать видимость фишая....посередине без искажения а по краям линза...=\
Adobe Premiere.... фильтр называется Lens Distortion
МИМИКРИR
09-09-2006, 23:29
Adobe Premiere.... фильтр называется Lens Distortion
та не. Пробовала. совсем не то. Это линза которая делает выпуклой середину. смотрится ужасно.=\ и по краям изображение не закругляет.
пока ближе всего в проге Movie Edit Pro эффект фишай...думала мож гдето есть еще лучше...
Мне в наследство достался фотоаппарат "Зенит" ЕТ с обьективом "Гелиос-44-2". Но в нем не работает автоспуск и есть некотрые проблемы при сьемке (перемотал пленку, навел резкость, нажал на спуск - резкость пропала, картинка замыленная выходит). Где можно отремонтировать данный аппарат и во сколько это выльется?щас такой фотоаппарат наврядли можна поченить, скорее найти какого-то коллекционера и продать ему его, и за вырученные деньги купить цифровик, который будет не хуже чем этот "зенит"
щас такой фотоаппарат наврядли можна поченить, скорее найти какого-то коллекционера и продать ему его, и за вырученные деньги купить цифровик, который будет не хуже чем этот "зенит"
Аха, розігнався! :d
Зараз такий апарат дорожче, ніж за 50 грн не продаш :no:
Зенит ЕТ [...] не работает автоспуск [...] навел резкость, нажал на спуск - резкость пропала [...] Где можно отремонтировать данный аппарат и во сколько это выльется?Фотомастерская в Доме Быта на Ленина (то бишь Соборной), напротив "стекляшки". Автоспуск обойдётся в червонец-два, а пропадание резкости - это хуже: какая-то кривость в механизме прыгающего зеркала (может, аппарат просто много лет не смазывали? :rolleyes: Чистка/смазка - это примерно полсотни).
щас такой фотоаппарат наврядли можна поченитьФиг. Ремонтируется за здрасьте - в отличие от цифровика или иной мыльницы.скорее найти какого-то коллекционера и продать ему егоФиг. Такой техники (убитой безжалостными неграмотными пользователями) полный базар, купить можно даже за двадцатник.и за вырученные деньги купить цифровик, который будет не хуже чем этот "зенит"Фиг. За двадцатку ты не купишь ничего; за стольник - только поношенное цифромыло, которое давно отходило свой ресурс; а цифровик-зеркалка со сменной оптикой, который "не хуже" "Зенита", обойдётся не дороже трёхкомнатной квартиры.
грибной сезон, 3 часа лазил снимал, потому грибов у меня было меньше всех :d
Зацените:
классика начинающих, цветок посредине кадра :) (ноу коментс о фотоискусстве) тоже таким страдал когда-то
классика начинающих, цветок посредине кадра :) (ноу коментс о фотоискусстве) тоже таким страдал когда-то
а если так ;)
а если так ;)
так здорово, но я б с права зелени поуменьшил....
а если так ;)
этот мне нравится значительно больше, но как то хочется его повернуть, даже не знаю в какую сторону
покритикуйте эту
её правда в полном размере смотреть надо, но уже как есть
покритикуйте эту
её правда в полном размере смотреть надо, но уже как есть
а что тут критиковать? эта как и предидущая выше всяких похвал...
ЗЫ А что за оптика?
а что тут критиковать? эта как и предидущая выше всяких похвал...
ЗЫ А что за оптика?
это сарказм? я вообще серьезно. хочу развиваться, пусть хоть в начала фигня выходит
з.ы. оптика 50мм canon EF 1.8
это сарказм? я вообще серьезно. хочу развиваться, пусть хоть в начала фигня выходит
з.ы. оптика 50мм canon EF 1.8
да нет серьездно, мне очень нравится...
хотя из такой "глазастой" фиксы наверняка можно вытянуть и больше...
ЗЫ А какого рода книги по фото ты ищешь?
оптика 50мм canon EF 1.8А что за машинка? В смысле - аппарат какой?
да нет серьездно, мне очень нравится...
хотя из такой "глазастой" фиксы наверняка можно вытянуть и больше...
ЗЫ А какого рода книги по фото ты ищешь?
что ты имеешь ввиду под словом "вытянуть" ?
ищу книги именно по фотоискусству: композиция, цвета, постановка кадра, в общем все что связано с тем как снимать, конкретно жанрового направления пока в себе не чувствую, потому читаю все от ч/б репортажей до НЮков
темы типа "цифровая фотография" или "эффекты фотошопа" не интересуют, там фигня одна, к сожалению почти все книги на прилавках у нас такие, скоро поеду в Киев, есть маленькая надежда что на Петровке что нить найду
что ты имеешь ввиду под словом "вытянуть" ?
.....
человек покупает фотоаппарат, начинает фоткать, это стает его хобби, он растет и в какой -то момент понимает, что он уже перерос свою технику. многое из того, что он может стелать ему не дает сделать его "помошник", так вот тебе еще есть куда рости пока твоя техника начнет быть слабой для тебя....
щу книги именно по фотоискусству: композиция, цвета, постановка кадра, в общем все что связано с тем как сниматьДыко (http://www.fictionbo******/author/diyko_l_p/besediy_o_fotomasterstve_2_e_izd_pererabot_i_dop_m _iskusstvo_1977/) подойдёт?
знаю что я в этом ламер..... посему хотелось бы послушать\почитать критику
хотелось бы послушать\почитать критикуА чё? Ничё... Нравится. (Впрочем, тут я пристрастен - люблю кошек... :) )
А чё? Ничё... Нравится. (Впрочем, тут я пристрастен - люблю кошек... :) )
сЭнкс... ничего достойней ненашол.... но щас пересмотрю свой фотоальбом
знаю что я в этом ламер..... посему хотелось бы послушать\почитать критику
тогда и меня заодно :d
тогда и меня заодно :dЭ... не очень: много лишних деталей на заднем плане - отвлекает (трава - из-за большой глубины резкости, железяка - вообще лишняя); перезаливка светом (белый мех на лапах сливается, словно эмалевой краской облитый, аж цвет корёжится); кривой ресайз (усы ступеньками нарублены)... Классическая дешёвая короткофокусная "мыльница".
ЗЫ. И нельзя, НЕЛЬЗЯ фоткать под ярким солнцем в цвете, тем более в цифре!
Э... не очень: много лишних деталей на заднем плане - отвлекает (трава - из-за большой глубины резкости, железяка - вообще лишняя); перезаливка светом (белый мех на лапах сливается, словно эмалевой краской облитый, аж цвет корёжится); кривой ресайз (усы ступеньками нарублены)... Классическая дешёвая короткофокусная "мыльница".
ЗЫ. И нельзя, НЕЛЬЗЯ фоткать под ярким солнцем в цвете, тем более в цифре!
а мне ничего не написал:(
Дыко (http://www.fictionbo******/author/diyko_l_p/besediy_o_fotomasterstve_2_e_izd_pererabot_i_dop_m _iskusstvo_1977/) подойдёт?
она у меня в pdf есть....
а мне ничего не написал:(
боится бан схлопотать :)
она у меня в pdf есть....В .fb2 компактнее - два с половиной метра всего. Качабельно.
боится бан схлопотать :)Кто?! Я??!
Просто с нахрапа не формулируется - притомился я, думалка глючит и перезагрузки просит. Завтра, плиз!
боится бан схлопотать :)
та лана.... я человек не конфликтный... критику воспринимаю адекватно:yes:
Э... не очень: много лишних деталей на заднем плане - отвлекает (трава - из-за большой глубины резкости, железяка - вообще лишняя); перезаливка светом (белый мех на лапах сливается, словно эмалевой краской облитый, аж цвет корёжится); кривой ресайз (усы ступеньками нарублены)... Классическая дешёвая короткофокусная "мыльница".
ЗЫ. И нельзя, НЕЛЬЗЯ фоткать под ярким солнцем в цвете, тем более в цифре!
дякую за критику.. :yes:
...но железяка там приварена :lol: , солнце светило по-летнему, и кот улегся там где ему захотелось.. не удержался чтоб не запечатлеть его взгляд :)
ресайз бикубический :confused: сам не пойму, почему усы ступеньками..
на оригинале все плавно...
а что мыльница, то мыльница.. но как грицца, чем богаты тем и рады :)
человек покупает фотоаппарат, начинает фоткать, это стает его хобби, он растет и в какой -то момент понимает, что он уже перерос свою технику. многое из того, что он может стелать ему не дает сделать его "помошник", так вот тебе еще есть куда рости пока твоя техника начнет быть слабой для тебя....
а по конкретней по данной фотке можно? что не так? что ты бы поправил?
на счет техники, да я покупал зная что беру хорошую машинку и что она многое может, но помоему этот рост техники весьма условен, со временем мы просто становимся более ленивыми что ли, такая природа человека - искать путь полегче, но на самом деле можно и снять такой же кадр камерой намного похуже, просто нужно извернуться и потратить время на это... в конце концов есть много потрясных кадров снятых простенькими мыльницами.
сам то я большой нуб в этом, но так пишут фотогиганты
Дыко (http://www.fictionbo******/author/diyko_l_p/besediy_o_fotomasterstve_2_e_izd_pererabot_i_dop_m _iskusstvo_1977/) подойдёт?
спасибо за ссылку
А что за машинка? В смысле - аппарат какой?
....350D
а по конкретней по данной фотке можно? что не так? что ты бы поправил?
по грибочку - вообще ни к чему придраться не смог... честно в начале думал, что стянута с како-го то фотосайта из "фото дня", к стати рекомендую выставлять свои работы на чем-то подобном: http://www.photosight.ru , там профессионалов поболее, да и критики посолиднее....
...сам то я большой нуб в этом, но так пишут фотогиганты
сомниваюсь, что хоть одна просьюмерка, я уже не говорю про мыльницах даст такую глубину резкости.... разве что сидеть и "эмулировать" ее в фотошопе, а это уже куча времени потраченного в пустоту....
Осуществил давно задуманное!
Предлагаю всем желающим посетить / пополнить фотографиями / пополнить коментариями / пополнить идеями мой сайт http:\\photo.in.vn.ua (http:\\photo.in.vn.ua) (траффф)
Пока есть возможность ставить оценку фотографии, размещать фото размером до 1300Х1800 и до 2М, писать отзывы.
В ближайшем будущем выложу туда всю литературу по фото, что у меня есть...
Осуществил давно задуманное!
Предлагаю всем желающим посетить / пополнить фотографиями / пополнить коментариями / пополнить идеями мой сайт http:\\photo.in.vn.ua (http:\\photo.in.vn.ua) (траффф)
Пока есть возможность ставить оценку фотографии, размещать фото размером до 1300Х1800 и до 2М, писать отзывы.
В ближайшем будущем выложу туда всю литературу по фото, что у меня есть...
Зараз ТрафікКомпресор підключиться, тоді гляну :)
ТрафікКомпресор підключитьсяА зачем? jpeg'и пережимать? %\
http://photo.in.vn.ua (http://photo.in.vn.ua)Ммм... приятно. Но неколько неудобновато: выбор темы, подтемы, клик на thumbnail'е... Хотелось бы возможность сплошного пролистывания фоток (хотя бы thumbnail'ов) с сортировкой по дате.
......Типа "тяжёлая штука - восхождение к вершинам знания"... :lol: :lol: :lol:
Типа "тяжёлая штука - восхождение к вершинам знания"... :lol: :lol: :lol:
....и представляется мне очень туманно:):):)
Ммм... приятно. Но неколько неудобновато: выбор темы, подтемы, клик на thumbnail'е... Хотелось бы возможность сплошного пролистывания фоток (хотя бы thumbnail'ов) с сортировкой по дате.
там в правом углу есть "Новые" или же с права выбираешь сколько привьюшек на лист....
на рассмотрение специалистов представляется две работы
на рассмотрение специалистов представляется две работы
Как по мне, то первая фотография с точки зрения фотоискуства особой ценности не предстваляет, а вот кулинарное... хоть Вдови и раскритиковал способ приготовления.... я таки слюну сглотнул :)
а вот вторая - эта уже поинтерестнее, жаль только нет верхушки пламени...
Как по мне, то первая фотография с точки зрения фотоискуства особой ценности не предстваляет, а вот кулинарное... хоть Вдови и раскритиковал способ приготовления.... я таки слюну сглотнул :)
а вот вторая - эта уже поинтерестнее, жаль только нет верхушки пламени...
та я тоже расстроился:(....... нуно ещё костёр перебрать..... мож ещё что подыщу то выложу
А в мене камінці покидаєте? :)
тут я вспомнил одну фотку, где ребенку на нос села муха, а папа вместо гото, чтоб ее согнать схватил фотик и давай фотать....
ВОПРОС! : как сфотографировать ложку (так что б вид во всю длинну ложки) что бы не было в ней отражения твоего фотика ?...и вообще выходит для нее надо камеру белую :)
ВОПРОС! : как сфотографировать ложку (так что б вид во всю длинну ложки) что бы не было в ней отражения твоего фотика ?...и вообще выходит для нее надо камеру белую :)
А з якого ракурсу ти хочеш її зняти?
ВОПРОС! : как сфотографировать ложку (так что б вид во всю длинну ложки) что бы не было в ней отражения твоего фотика ?...и вообще выходит для нее надо камеру белую :)
вспышкой бей по ней не в лоб, а с боку...
вспышкой бей по ней не в лоб, а с боку...
позвольте, какая вспышка, я вообще еще при здравом уме, что бы не бить в лоб вспышкой и вообще никакая вспышка не используется, просто заполняющий свет
но проблема в отражении в ложке самой камеры
позвольте, какая вспышка, я вообще еще при здравом уме, что бы не бить в лоб вспышкой и вообще никакая вспышка не используется, просто заполняющий свет
но проблема в отражении в ложке самой камеры
1 берешь объектив 300 - 400мм (35экв) + штатив
2 уходишь с этим максимально далеко от ложки
3 фоткаешь
4 если что-то похожее на камеру и узришь в отражении на ложке то берешь и фотошопишь его, но это уже для сильно придирчивых...
1 берешь объектив 300 - 400мм (35экв) + штатив
2 уходишь с этим максимально далеко от ложки
3 фоткаешь
4 если что-то похожее на камеру и узришь в отражении на ложке то берешь и фотошопишь его, но это уже для сильно придирчивых...
+1 за чтение мыслей...у меня эта идея уже была 1 к 1 даже с фотошопом, но увы телевика нет :(
эту задачу нужно решить 50 милимитровщиком
+1 за чтение мыслей...у меня эта идея уже была 1 к 1 даже с фотошопом, но увы телевика нет :(
эту задачу нужно решить 50 милимитровщиком
А мій варіант не влаштовує? Чому? Що саме потрібно?
А мій варіант не влаштовує? Чому? Що саме потрібно?
вид сверху нужен, ровно перпендикулярный, без перспективы
есть конечно вариант фоткать матовую ложку, но это уже компромис
1 берешь объектив 300 - 400мм (35экв) + штатив
2 уходишь с этим максимально далеко от ложки3 фоткаешь
4 если что-то похожее на камеру и узришь в отражении на ложке то берешь и фотошопишь его, но это уже для сильно придирчивых...
мне особенно эта часть понравилась, это надо в спортзале замутить каком то :) или на свежем воздухе, мы благо не в Японии, места снаружи пока что хватает
мне особенно эта часть понравилась, это надо в спортзале замутить каком то :) или на свежем воздухе, мы благо не в Японии, места снаружи пока что хватает
тогда бери лист ватмана, делай в нем дырку размером с линзу и фоткай на здоровье.. будет тебе и ложка без камеры и дополнительный рассеиватель... :d
тогда бери лист ватмана, делай в нем дырку размером с линзу и фоткай на здоровье.. будет тебе и ложка без камеры и дополнительный рассеиватель... :d
жесть, мы одинаково думаем, так и собирался сделать...но потом залез в инет и нуу ...ну и одолжил там фотку готовую, правда матовой ложки...
ВОПРОС! : как сфотографировать ложку (так что б вид во всю длинну ложки) что бы не было в ней отражения твоего фотика ?Хм. А что должно отражаться? Попробуй снимать сквозь дырочку в зеркале...
Хм. А что должно отражаться? Попробуй снимать сквозь дырочку в зеркале...
да собственно ничего не должно такое отражаться что бы могло привлечь внимаение, простое какое то абстрактное отражение, что б если ты глянул потом на фотку и у тебя не возникло никаких других мыслей кроме той, что ты видишь простую ложку
задача котрая была собственно решена, фотка ложки у меня есть...но снимал не я и она матовая (меня и это устраивает), но просто интересно как бы решить эту задачу своими силами и с обычной ложкой.... :d
el noire
27-09-2006, 23:33
фоты моего друга...
el noire
27-09-2006, 23:34
следующая...
послушаю мнения...Ну... класс. Только источник света (вернее, "заяц" от него) в левом верхнем углу - немножко лишний, от него стоило бы заслониться. А остальное - в тему: и короткий фокус, и слегка искривленный горизонт, и особенно резкий точечный свет... Выразительно получилось.
Люблю ракурсы съемки в упор с земли, но я бы снимал пожалуй так, что бы тени падали в сторону, а не на меня, но если уж так то поставил бы передние большие листья в правый нижний угол по направлению теней, блик света в верхнем левом помоему лишний или сильно поубавить его
я бы снимал пожалуй так, что бы тени падали в сторону, а не на меня,Не, не то: пропадёт ощущение холодного, мокрого ветра в лицо. А так - в самый раз.
Не, не то: пропадёт ощущение холодного, мокрого ветра в лицо. А так - в самый раз.
да собственно грунт выглядит довольно сухим как и листья, + солнышко говорит о том, что совсем не холодно и сыро :d
в общем то я согласен с желанием показать динамику если на то пошло, но как мне показалось листья статичны и потому захотелось передать больше их фактуру, которую боковые тени и свет передают гораздо лучше
Люблю ракурсы съемки в упор с земли, но я бы снимал пожалуй так, что бы тени падали в сторону, а не на меня, но если уж так то поставил бы передние большие листья в правый нижний угол по направлению теней, блик света в верхнем левом помоему лишний или сильно поубавить его
поддреживаю на все 100% хотя и это исполнение мне понравилось....
Осмелюсь дебютировать вот с этим... :uups:
Осмелюсь дебютировать вот с этим... :uups:
эх.... если б сам цветок подсветить каким-то источником света... лампой настольной как минимум.. это придало б фотке какую-то жизнь... а так мрачновато как по мне... (тройка с плюсом)
забавные архитекторы... :d
покритикуйте :)
А що тут критикувати? Мені сподобалися як композиція так і виконання :)
покритикуйте :)рот немного размытый получился. это так задумывалось или по-другому невозможно было сделать снимок?
зы. не критикую, просто интересуюсь
зыы. а ещё есть такое желание убрать самому волосы у неё с лица)
зыыы. это тож не критика. просто ощущение)
А що тут критикувати? Мені сподобалися як композиція так і виконання :)
всегда есть что улучшить, совершенству нет предела...
рот немного размытый получился. это так задумывалось или по-другому невозможно было сделать снимок?
зы. не критикую, просто интересуюсь
зыы. а ещё есть такое желание убрать самому волосы у неё с лица)
вообще это было сделано вынуждено, темновато уже было, пришлось маленькую апертуру ставить, но в последствии я понял что может это и к лучшему, т.к. позволяет больше сделать акцент на взгляде...
вообще это было сделано вынуждено, темновато уже было, пришлось маленькую апертуру ставить, но в последствии я понял что может это и к лучшему, т.к. позволяет больше сделать акцент на взгляде...последний вопрос: что такое апертура? зы. узнал бы сам, но трафика нету
последний вопрос: что такое апертура? зы. узнал бы сам, но трафика нету
если на пальцах,то это типа размер дырки в объективе ограничеваемый диафрагмой :d с меня плохой учитель
последний вопрос: что такое апертура? зы. узнал бы сам, но трафика нету
Если умеешь юзать поиск то ответ можешь найти и без трафика прямо в начале этой темы....
10 фотографий, которые делает начинающий фотолюбитель.
1. "Я в Париже!" (Риме, Москве, Бобруйске)
- на фотографии изображен сам фотолюбитель и фонарный столб, возле которого он зачем-то встал с идиотской улыбкой или, напротив, каменной мордой. Вдали может маячить эйфелева башня, колизей или кремль - но они все равно не в фокусе.
Снимается при первой турпоездке с фотоаппаратом.
––
2. "Закат!" (Восход, Затмение, Облака, Ливень)
- на фотографии небо. Иногда тучи. Иногда краешек солнца. Иногда Луна. Иногда все это расцвечено в фотошопе в неестественно яркие цвета.
Снимается обычно по пьяни или с похмелья.
––
3. "Море" (Пляж, Закат, Песок, Галька, Ленка)
- на фотографии берег моря (озера, лужи), на фоне которого стоит (сидит, лежит, бежит) красивая (некрасивая) девушка в купальнике. Если фотографу удалось убедить подругу, что он - фотомастер, то подруга без купальника.
Снимается обычно в процессе обольщения женщины.
––
4. "Нежность" (Лепестки, Любимой, С праздником 8 марта дорогие женщины!)
- на фотографии букет (отдельный цветок) крупным планом (иногда - одни лишь тычинки и пестики).
Снимается в припадке трудолюбия "сейчас я освою макрорежим" или в канун восьмого марта (а когда еще у мужика будут под рукой цветы?)
––
5. "Почти как люди" (Почти как мы, Братья наши меньшие)
- на фотографии пасутся кони (дерутся собаки, любятся кошки, скребутся мыши).
Снимается горожанином в момент выезда на дачу, когда по ошибке заехали в соседнее село.
––
6. "Пяточки" (Нежность, малыш, сынок, Здравствуй чудесный мир!)
- на фотографии пятка (ладошка) младенца, которую держат дрожащие от волнения пальцы фотографа.
Снимается при прибавлении семейства.
––
7. "Старость" (Дряхлость, Забытые и заброшенные, Годы ушли, Мудрость, Простите нас!)
- на фотографии старик (старуха) в чистой, но бедной одежде, мудро (на самом деле - подслеповато) глядящие на фотографа.
Снимается в приступе заботы о стариках и борьбы за социальную справедливость.
––
8. "Высоко-высоко!" (В полет! Стальные руки-крылья! Небо!)
- на фотографии расплывчатый силуэт самолета с инверсионным следом.
Снимается при покупке первого фотоаппарата с зумом. Снимается дважды, на электронный зум, и на оптический зум. После первого кадра фотограф отключает электронный зум, после второго - понимает, что оптический тоже никому не нужен.
––
9. "Первый раз!" (В первый класс! Первоклассница! Первоклассник!)
- на фотографии ребенок с ранцем и букетом. Чаще всего - спиной к камере. В редких случаях - это девочка с колокольчиком и бантиками на руках дылды-десятиклассника.
Снимается, когда прибавление в семействе начинает ходить в школу.
––
10. "Ночной город" (Ритм ночи, Ночной Дозор, Ночь в бетонных джунглях, Огоньки в ночи, Красные и белые)
- на фотографии ночная улица, по которой несутся до неузнаваемости размазанные длинной выдержкой машины. С одной стороны машины сияют белыми огнями фар, с другой - красными стоп-сигналами.
Снимается обычно из окна в первый вечер после покупки фотоаппарата.
(с)перто с ЖЖ Сергея Лукьяненко…
10 фотографий, которые делает начинающий фотолюбитель.
чистая правда...еще добавить фотканье птичек, что то похожее с самолетом
что то топ заглох, видать все профи или никого это не интересует... :(
что то топ заглох, видать все профи или никого это не интересует... :(
Профессионалы не пишут а обычные смертные и так фоткают :)
что то топ заглох, видать все профи или никого это не интересует... :(
Так возрождай!
У тебя все козыри!
Так возрождай!
У тебя все козыри!
у меня козыри!? я выложу фотку, никто не коментит, а у меня есть желание повышать умение посредством общения с любителями фотодела сего города, может у знающих людей нет желания общаться в этом жалком для такой темы форуме, может их и нет, хз. я вот пытаюсь выяснить, есть тут любители или даже профи, фотографии, которые понимают больше чем просто как пользоваться фотокамерой?
зы. к Гному это не относится :d
зы 2. может на этих выходных если погода и время ляжет, пойдем еще разок на пленер ? :)
зы 2. может на этих выходных если погода и время ляжет, пойдем еще разок на пленер ? :)
думаю сходить еще раз сов пофоткать, может что более толковое чем в прошлый раз выйдет... да и белок давно не "тревожил" так что если если охота на живность устраивает, то можно превратить это и в пленер, я всегда рад :)
ЗЫ если ты идешь то нас уже 3-е :)
думаю сходить еще раз сов пофоткать, может что более толковое чем в прошлый раз выйдет... да и белок давно не "тревожил" так что если если охота на живность устраивает, то можно превратить это и в пленер, я всегда рад :)
ЗЫ если ты идешь то нас уже 3-е :)
я компании не боюсь :) но только тыж знаешь у меня нет телевика, а на живность это надо начинать с 300 мм, буду портретником всех гасить :d
Ederlezi
02-12-2006, 21:26
Пленер с совами
Як бачу сов таки вдалося пофотографувати, з чим і вітаю. :)
угу, продолжение в "Чудесное рядом"
угу, продолжение в "Чудесное рядом"
сижу и вспоминаю "добрым" словом этих байдарочниц - всю воду мне попортили, надо было хоть чем то кинуть в них :d
может завтра еще разок ?
сижу и вспоминаю "добрым" словом этих байдарочниц - всю воду мне попортили, надо было хоть чем то кинуть в них :d
может завтра еще разок ?
и кирпичи вместо фотоаппаратов....
ЗЫ оказывается их (рыбаков) там не 2 и не 3 было.....
глядя на сову by Gnome в "Чудесное рядом" - вспомнилось как мы обсуждали наличие хроматической оберации и кто то не верил в её присутствие в современных объективах, собственно яркий пример того, что она есть и что с ней приходится бороться :|
глядя на сову by Gnome в "Чудесное рядом" - вспомнилось как мы обсуждали наличие хроматической оберации и кто то не верил в её присутствие в современных объективах, собственно яркий пример того, что она есть и что с ней приходится бороться :|
конечно есть. куда ж без нее родимой....
собственно я даже не знаю есть ли объективы (длиннофокусные) в которых она полностью устранена... есть просто объективы где она больше выражена а есть где меньше.... на моей сигме 70-300 f/4-5.6 APO DG она меньше чем например на nikkore 70-300mm f/4-5.6G и темболее чем на панасовском fz30, но она есть...
ЗЫ Только с Эликом на эту тему спорить бесполезно, в его мире ХО победили еще во вермена когда он пешком под стол ходил...
да, про объективы наверное лучше здесь беседовать а не в чудесном :)
Copyright ©2000 - 2024