[Gnome]

Из всех инструментов, находящихся в
распоряжении фотографа-пейзажиста,
самый ценный — его ноги!

О съемке пейзажа

Для начала необходимо выбрать местность и изучить ее, как свои пять пальцев. Еще лучше, если вы будете знать, как выглядит эта местность в разные сезоны. Пара путеводителей могут подсказать вам расположение наилучших видов (хотя обычно картинки в них крайне скучны), а вот хорошая топографическая карта окажется на вес золота. Облюбовав место, тщательно исследуйте его. Изо всех инструментов, находящихся в распоряжении фотографа на пленэре, ваши ноги — самый ценный.

Во время обхода вы почти наверняка найдете возвышенности, которые зачастую и становятся самыми лучшими точками для съемки — пейзажи очень хороши с высоты птичьего полета. С холма можно увидеть форму участка ландшафта, лежащего перед вами, и собрать все элементы в перспективу, что невозможно сделать на уровне земли. Высокая точка съемки также дает вам возможность определить интересные отдаленные места для дальнейшего исследования — тут пригодится бинокль. Хотя не стоит отбрасывать и противоположный подход — припав к земле в самой низкой точке, вы можете превратить небольшой холмик в огромный утес.

Через некоторое время вы поймете, что точка съемки и композиция неразрывно связаны с выбором объектива. Большинство современных цифровых камер оснащены зум&объективами, которые могут работать в диапазоне от умеренно широкоугольного до телеобъектива. Это обеспечивает свободу выбора при кадрировании снимка.

ГЛУБИНА ПРОСТРАНСТВА В КАДРЕ

При съемке ландшафтов большинство людей машинально выбирает широкоугольную позицию зума, чтобы захватить как можно больше пространства. Это справедливый подход при пейзажной съемке, но в этом случае нужно исключить из кадра все элементы, выглядящие мелкими и невыразительными. Чтобы создать ощущение пространства на снимке, вы должны найти способ заставить глаз смотреть как бы „сквозь“ плоскость отпечатка.

Попробуйте задействовать передний план — введите в кадр что-либо на переднем плане, и это даст ощущение близкого и далекого. Это может быть куст, дерево, скала, лодка — что&то, что привлекает взгляд. Иногда передним планом можно сделать естественное обрамление. Например, деревья, которые можно расположить по краю кадра. Другой вариант — это так скомпоновать снимок, чтобы естественные протяженные объекты, такие, как река, дамба, дорога, стена или забор, „пронизывали“ картину вглубь. В этом случае они образуют так называемые „силовые линии“, которые ведут взгляд зрителя от переднего к дальним планам кадра.

Наилучший эффект достигается, когда такое движение взгляда направлено из левого нижнего в правый верхний угол кадра. Если местность, по которой проходит (протекает, произрастает…) это направляющее нечто, неровная, то силовые линии помогут лучше передать ее профиль. Общее требование при таком подходе к формированию глубины снимка: изображение должно быть резким и на переднем и на заднем плане. То есть, нужна максимальная глубина резкости и, следовательно, минимальная диафрагма. У компактных цифровых камер она не столь мала как у зеркалок — f/8-11. Но и при такой диафрагме, если вы установите чувствительность ISO 100 для максимального качества картинки, в пасмурный день будет трудновато снять максимально резкий снимок, так как выдержки приблизятся к 1/30.
Так что штатив при съемке пейзажа — аксессуар почти обязательный, так как он дает возможность устанавливать минимальные значения диафрагмы, не опасаясь сотрясения камеры. Кроме того, использование штатива располагает работать в более созерцательной манере, что обязательно отразится и на ваших снимках. Ведь когда вы смотрите на окружающие вещи более внимательно, у вас больше шансов получить интересное изображение (это относится ко всем фотографическим жанрам). Пейзаж в этом смысле обладает замечательным свойством: ему не станет скучно смотреть на ваши манипуляции с камерой и он никуда не убежит. Так воспользуйтесь этим!